Intermission. Снег в Италии - это стихийное бедствие (проверено на себе)

Наша путь в Равенну пролегал из Перуджи . В Равенну мы рассчитывали приехать в обед. Встали в 5 утра, как полагается, чтобы на 6.35 сесть на прямой ИнтерСити до Болоньи. В Перудже проливной дождь: перебежав привокзальную площадь, вымокли до нитки. Слава богу, в поезде было тепло, и мы подсохли. Зато вынырнув из последнего тоннеля перед Болоньей, просто упали: все пальмы и кактусы были покрыты снегом, и огромные снежинищи падали на землю. Народ кинулся фотографировать это чудо, но они не знали, что это всего лишь цветочки!!!!

Наша электричка в Равенну отходила в 11.05, но не отошла. Погуляв (обежав) вокруг станции Болонья, с радостью забились в теплый поезд. Ritardi в расписании было уже около часа, народ набился и просто стоял в проходах, поэтому, когда поезд тронулся, радости не было предела. Ровно через три минуты что-то защелкало и затрещало, погас свет, кнопки перестали открывать двери и мы встали. Через 20 минут через все вагоны пробежал веселый итальянский мужик и что-то бодро прокричал, после чего местные завыли. На мой вопрос какой-то бородатый студент объяснил, что сейчас нас вернут назад в лоно вокзала, а потом проведут на какой-то другой поезд, потому что у этого что-то сломалось...

...где-то через полчаса какая-то дрезина реально дотащила нас до платформы, и народ толпой стал рваться наружу, и с 10 платформы все шесть вагонов воинственно побежали друг за дружкой на платформу 1est. Через все переходы, с чемоданами и сумками. Мы добрели самыми последними, когда мест уже не было совсем, потому что в этом поезде уже сидели другие пассажиры, у которых были билеты на 12.10, и их поезд просто задержали, чтобы посадить нас. Но это тоже были еще цветочки!!!

Простояли около получаса во втором поезде, и тут нам снова объявили о технических проблемах и попросили освободить вагоны. Народ уже в радостном возбуждении стал выскакивать из вагонов и снова куда-то бежать, только теперь уже в количестве толпы из 12 вагонов двух поездов. Оказалось, что в 12.52 не отъехала еще одна электричка на Равенну и снова с 10 пути. Толпа мчалась снова на 10 путь, хотя уже шел второй час.

Информации на платформе не было, все метались, и только один японец тихонько стоял со своим чемоданчиком. Сказал, что ему в справке сказали про 10 путь, он и ждет здесь. И вдруг на 9 путь пришел какой-то непонятный поезд без опознавательных знаков. Надо сказать, что все эти метания происходили при минусовой температуре и падающем крупными хлопьями снега. Вся толпа в снежном вихре через подземный переход рванула на 9 путь. Когда мы с чемоданами доползли вниз, на информационной табличке 10го пути появилась надпись "Равенна". Мы были как раз напротив лифта, поэтому вернулись на 10 платформу первыми! И этот последний поезд на самом деле привез нас в Равенну:))

С недоверием я заходила внутрь этого баптистерия. Если кто забыл, то баптистерий - это крестильня. А почему арианский? А не все так спокойно было в первые годы христианства.

Вот был такой пресвитер Арий в Александрии, который выступил против Триединства Отца, Сына и Святого духа, стал утверждать, приводя цитаты из Библии, что Иисус - отдельная сущность от Бога Отца.  В 318 г н.э. пришлось собирать Александрийский собор, чтобы доказать товарищу, что он еретик. Лишили сана, отлучили от церкви, но у него уже было много сторонников. По приказу императоора Константина в Никее в 325 году был созван I Вселенский собор, на котором в качестве символа веры (Никейский Символ веры) было принято учение о единосущности Сына Отцу, рождении Сына от Отца, то есть из сущности Отца. Арианство было осуждено, Арий и его сторонники изгнаны.  Не помогло. Потому что сам Константин поддержал арианское учение.  Так и пошла битва за умы по всей Европе. Догмат о Троице вырос из борьбы с арианством. А кто на Италию с севера вечно нападал и на несколько веков задерживался? Правильно, остготы, лангобарды, вандалы, которые все были арианами...Так что до конца 6 века в Равенне правили ариане, и большинство всех этих мозаичных декоров было создано в 5-6 веках ...

Арианский баптистерий в Равенне относится к началу 500 годов, воздвигнут по приказу остготского короля Теодориха Великого. Его самой яркой чертой является мозаика на потолке - сцена Крещения. Если бы я не видела такого ракурса крещенного Христа в Перудже - была бы в шоке. А так уже привычно)))) Наследие ЮНЕСКО

Что же меня шокировало? А вот сами посмотрите. Облик Христа. Он молодой, без бороды, черноволосый. И голый!!! В византийской традиции вы видели голого Христа? В Иордане? Собственно, здесь все "не такое". Голый Христос - это потому что он сотворен Богом Отцом и не равен ему. Иоанн Креститель (справа в шкуре) не льет воду на голову Христа. Вода льется из голубя сверху, что доказывает, что божественную сущность Христос получил только во время крещения. Ну, и река Иордан символически представлена мужиком в короне из крабиков и с тростником в руке...

А все остальное - как полагается. 12 апостолов идут к престолу, во главе, конечно же, с Петром и Павлом.

После того, как во второй половине 6 в. арианство было запрещено, баптистерий превратили в ораторий Санта-Мария-ин-Космедин, а с 18 в. и до начала 20 в. им владело частное лицо. К моменту начала Второй мировой войны небольшой и не слишком-то презентабельный снаружи баптистерий вплотную окружили более поздние здания, но война благополучно избавила его от этих добавлений.

И вот оно, чудо, которое можно увидеть только в Равенне...

А вот это центальный купол. По краям - апсиды с мозаиками 6 века (можно видеть разную сохранность мозаик в разных апсидах), а в центре - уже барочная фреска, удачно вписавшаяся в пространство.

Надо сказать, что король остготов Теодорих, сделавший Равенну своей столицей, владел всей территорией современной Италии, Сицилией и огромным куском западного побережья Адриатического моря: территориями современной Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, а также по половине Австрии и Венгрии с 493 по 526, когда он и умер в возрасте прибл. 70-75 лет. По тем временам, учитывая его профессию военачальника, хороший возраст. Его Остготское королевство было сильнейшим в Европе.

Но и сам он был не дурак, укреплял связи браками с нужными людьми. Надо сказать, что король остготов Теодорих, сделавший Равенну своей столицей, владел всей территорией современной Италии, Сицилией и огромным куском западного побережья Адриатического моря: территориями современной Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, а также по половине Австрии и Венгрии с 493 по 526, когда он и умер в возрасте прибл. 70-75 лет. По тем временам, учитывая его профессию военачальника, хороший возраст. Его Остготское королевство было сильнейшим в Европе.

Но и сам он был не дурак, укреплял связи браками с нужными людьми. Сам женился на Аудофледе, сестре короля франков Хлодвига I; выдал замуж свою сестру Амалафриду за короля вандалов; дочерей Тиудиготу – за короля вестготов, Остроготу – за королевича бургундов; племянницу Амалабергу – за короля тюрингов. Но после его смерти что-то пошло не так. Все-таки правил он с согласия и по одобрению императора Зенона Первого, а преемники Зенона Теодориха не жаловали. Арианство - по мнению Константинополя - все-таки, ересь.

И в 540 году византийский полководец Велисарий окончательно завоевал Равенну, а бывшие владения Теодориха прочно вошли в состав Византийской империи. Но попытки искоренить ересь, то бишь, арианство, начались сразу после смерти Теодориха.

И Сан-Витале - яркое свидетельство тому. Строить ее начали в 527 году, при Юстиниане Первом, назвали в честь Св. великомученика Виталия Миланского. И мозаики внутри уже не имеют и намека на арианство: все в соответствии с византийскими канонами, и только стиль и техника исполнения мозаик все-таки равеннские, не греческие, деланы явно местными мастерами...Восьмиугольная форма храма, построенного из красного кирпича, никак не византийская базилика, а, скорее, круглый раннехристианский храм.

А на своде меня заинтересовало белое животное. Сначала я подумала, что это лошадь или единорог. При изучении вопроса оказалось, что это Агнец Божий, ягненок.

Особое место среди мозаик Сан Витале занимают портреты Юстиниана и Феодоры, размещенные на боковых стенах апсиды, по сторонам от окон. Для их исполнения были выбраны, по-видимому, лучшие из равеннских мастеров, которым дали столичные образцы. Это должны были быть царские портреты, рассылавшиеся в провинции Византийской империи для копирования. Такие портреты обычно включали в себя фигуры императора и императрицы с ближайшей свитой. В Равенну могли попасть и другого типа композиционные схемы, применявшиеся при изображении императорской четы во время торжественных выходов, когда она приносила драгоценные дары какой-нибудь церкви. Перед равеннскими мозаичистами стояла трудная задача: создать на основе таких столичных образцов оригинальные композиции, которые передавали бы вымышленные исторические события, никогда не находившие себе места в действительности. И они неплохо справились с этой непривычной для них задачей. Это написал наш известный специалист по Византийскому искусству В.Н. Лазарев.

Вот Юстиниан со свитой. Максимиан - это епископ, а императорская особа, конечно же, в центре с золотым нимбом.

А вот и красавица Феодора

Головушка идет кругом, все очень высоко:))

Выходим из базилики, идем искать мавзолей Галлы Плацидии. Он в полусотне метров от базилики. Какой же он малюсенький по сравнению с базиликой! Фото сделано ровно посередине между Сан-Витале и Галлой.

По счастливому стечению обстоятельств Равенну отстраивали и одаривали Гонорий, Галла Плацидия, Валентиниан III, Одоакр, Теодорих, Юстиниан. И получилось так, что на ее почве сохранился уникальный ансамбль памятников мозаического искусства V–VII веков, равного которому мы не имеем ни в одном другом городе мира. Этот ансамбль тем более ценен, что почти полностью погибли современные ему прославленные памятники Константинополя, Палестины, Сирии. Поэтому только в Равенне можно составить представление о мозаике как о специфическом виде искусства, о той мозаике, которая сделалась излюбленным видом украшения христианских храмов, наиболее полно воплотив в себе эстетические идеалы нового мировоззрения. (В.Н. Лазарев)

Мозаики мавзолея Галлы Плацидии - самые старые из равеннских - это вторая четверть V века. Мавзолей носит имя Галлы Плацидии (388-450), дочери римского императора Феодосия Великого, жена вестготского короля Атаульфа и регентши Западной Римской империи во времена малолетства сына, будущего императора Валентиана Третьего.  Но сама она никогда в этом мавзолее не покоилась. Историки считают, что первоначально мавзолей был капеллой дворцовой церкви Санта Кроче, построенной Галлой. Эта капелла была посвящена Св. Лаврентию, который очень почитался в семье Галлы. Как только мы входим - прямо напротив видим мозаику, где изображен идущий на муки Лаврентий.

Бросаем еще один взгляд на мавзолей Галлы Плацидии и бежим дальше.

Но далеко убежать не пришлось. Сначала взгляд зацепился за необычную колокольню Сан-Витале: она же круглая! Все кампанилы, которые мне попадались и в Тоскане, и в Венето, и в Ломбардии - были квадратными, а в Равенне кампанилы - круглые!

А потом заинтересовали барельефы на здании, примыкающем к кампаниле: грифоны и траурные чаши...

Во дворе стояли саркофаги, которые раньше были в крипте собора и мавзолее Галлы. Временно ли их вынесли или навсегда? Выяснить было не у кого. Так что просто посмотрели.

А этот - просто красавец. Украшен павлинами, символами бессмертия, а с другой стороны - агнцы с крестом...

Следующим по ходу был Православный или Неонеанский баптистерий. По дороге через Порта Адриана.

По дороге попадалось много барочных церквей: церковь Св. Эуфимии 18 века, построенной на фундаментах раннехристианского храма (Via Gian Battista Barbiani)
Несколько лет назад при ремонте там обнаружили мозаичные полы эпохи Теодориха. Пускают посмотреть за 4 евро.

Церковь Св. Иоанна и Павла, или церковь Ангелов-Хранителей, тоже переделка 17-18 веков на фундаментах храма 6 века. Зато круглая кампанила 9 века сохранилась! (угол Via Cura и Via Massimo D'Azeglio)

Выхожу по узкой улочке на площадь Дуомо (видите голубой купол? Это он), именно рядом с ним и находится моя цель, Православный или Неонеанский баптистерий (P.za Arcivescovado, 1)

Несколько минут назад мы наконец-то пересеклись с приятельницей, так что дальше уже гуляли вдвоем. Баптистерий во дворе Дуомо, за клумбой, тоже восьмиугольный кирпичный.

В I-IV вв. Крещение, вероятно, совершали под открытым небом или в бассейнах терм - по данным археологии, баптистерии этого времени почти не известны, попытки определить ряд зданий в Остии, Риме и Милане как баптистерии, построенные в этот период, не увенчались успехом. Начиная с эпохи св. имп. Константина Великого в связи с резким ростом числа желающих принять Крещение появляется множество больших, тщательно оформленных, отдельно стоящих баптистериев, которые стали важным элементом в системе христианской архитектуры и в церковной топографии раннехристианского города. (Православная энциклопедия)

Сначала был построен храм Воскресения Христова (Дуомо), а стоявшие рядом с ним термы, где, вероятно, и проходило крещение, были перестроены в баптистерий на границе IV и V вв., а украшены мозаиками при епископе Неоне (451–473). А называть Православным или Неонианским стали уже после постройки Арианского баптистерия при Теодорихе. То есть, Православный баптистерий - одно из старейших зданий Равенны наравне с мавзолеем Галлы Плацидии, относится к 5 веку, когда и сформировалась равеннская мозаичная школа. Ему и повезло больше. Баптистерий при Дуомо подновлялся и ремонтировался, так что все внутреннее убранство дошло до нас во вполне приличном виде, но, конечно, с переделками последующих веков.

Так что будучи старше Арианского почти на 70 лет, Православный поражает не только мозаиками. Посмотрите, какое красивое оформление стен и окон

Здесь сохранилась мраморная купель 13 века

И вид сверху любопытной варвары:))

Во дворе между стенами Дуомо и баптистерием стоит вот такая интересная скульптурная группа, изображающая Святое семейство

А напротив - традиционный обелиск с Девой Марией

Тут внимание привлекла кампанила с белой капитанской каютой наверху, решили завернуть посмотреть поближе

Напрямик пройти не получилось, но зато вышли к еще одной кампаниле. Это оказалась знаменитая базилика Св. Франциска (Piazza San Francesco, 1), где в 1321 г. отпевали великого Данте, хотя большинство туристов ищут эту церковь по совсем другой причине:
как и другие древние сооружения Равенны, церковь Святого Франциска осела в мягком городском грунте. В 1879 году под базиликой, на глубине 3,5 метров, были обнаружены пол с мозаикой V века и эпитафия епископу Неону. Крипта церкви, которая находится под полукруглой апсидой центрального нефа, и сейчас затоплена грунтовыми водами - в воде, над мозаичным полом, сохранившимся от первой церкви, плавают золотые рыбки.

Уж пардон, золотых рыбок не искали, сами живем в краях, где затопленные подвалы не редкость, поэтому заходить не стали. Но кому любопытно - может легко нагуглить по названию церкви.

После подтверждения изгнания всего семейства Алигьери из Флоренции в 1315 году, Данте был приглашён в Равенну правителем города Гвидо да Полента. Поэт умер 14 сентября 1321 года от малярии, которой заболел возвращаясь в Равенну из Венеции, куда ездил по поручению правителя Равенны с целью заключения мира с республикой Святого Марка.

Могила Алигьери находилась во внешнем портике базилики Святого Франциска вплоть до 1519 года, пока в ответ на просьбу Микеланджело Папа Римский Лев X не дал согласие на перенос праха поэта на его родину - во Флоренцию. Однако, гроб во Флоренцию приехал пустой - францисканские монахи выкрали урну с прахом поэта и перезахоронили её на территории монастыря, располагавшегося рядом с базиликой. В 1780 году рядом с базиликой был построен мавзолей Данте, в котором был установлен саркофаг с прахом Данте Алигьери.

Мемориал был выстроен в неоклассическом стиле Камилло Моригией в 1780 г. Внутри помещена урна с латинской эпитафией, составленной Бернардо Каначчио в 1327 г. Над урной выбит барельеф работы Пьетро Ломбардо (1483 г.), изображающий поэта, погружённого в думы и в работу. Он читает книгу, сидя за письменным столом. Раньше этот барельеф был частью декора гробницы Данте в церкви Св. Франциска.

Площадь Гарибальди ведет на пьяцца дель Популо, так сказать, к местному Кремлю, где много ресторанчиков (а время уже давно перевалило за полдень), но мы решили не рисковать солнечной погодой и сначала осмотреть вторую базилику из списка ЮНЕСКО - Сант Аполлинаре Нуово. И не ошиблись, потому что это было самое яркое впечатление дня, достойное того, чтобы поголодать.

Мы снова вышли на Виа Рома - кажется, для посещения всех шести достопримечательностей ЮНЕСКО эта улица - главная путеводная звезда, а самый крупный мозаичный ансамбль эпохи Теодориха — Сант Аполлинаре Нуово, и находится там же - на  Via di Roma, 53.

Базилика внешне весьма скромная - кирпичные стены, сдвоенные окна. Это был типичный дизайн для остготских и лангобардских церквей, арианских, если помните. Базилику построили во времена царствования Теодориха, но когда точно - данных нет. Большинство исследователей так и пишут между 493-526, подчеркивая, что скорее всего в 20х годах. А вот Вика на итальянском дает 506 год... Так что кому что нравится:))

Эта церковь примыкала к дворцу Теодориха и была посвящена Спасителю. Но как только Теодорих умер, его государство пало и стало византийской провинцией, а остготов прогнали, тогда император Юстиниан Великий передал все арианские церкви православным. В 561 году базилика была освящена в честь Св. Мартина Турского, который прославился в борьбе с арианством как самый непримиримый. Его даже называли malleus haereticorum - молот еретиков.

Круглая кампанила была строилась долго, в X и XI веках, а мраморный портик появился в 16 веке, когда римские папы приводили хозяйство в порядок по всей стране и требовали определенного единообразия. Наконец в середине IX века, когда в базилику перенесли останки св. Аполлинария, она получила свое теперешнее название.
И вот мы входим...Размеры базилики 42 на 21 метр

Первоначально весь интерьер, включая апсиду, был украшен мозаиками. Последние уцелели лишь на боковых стенах большого нефа, где они располагаются тремя ярусами. В верхнем ярусе мы видим двадцать шесть сцен из жизни Христа (на левой стене чудеса, на правой — Страсти), ниже, между окнами, представлены фигуры пророков, а еще ниже, над аркадой, изображены дворец Теодориха и Порто ди Классе.

Из дворца выходят мученики и святые жены, направляющиеся к восседающим на тронах Христу и Богоматери. Как показали исследования, на фоне дворца и стены Порто ди Классе находились фигуры, которые были уничтожены при переделке мозаик епископом Аньелло в 60-х годах VI века. Эти фигуры изображали людей из свиты Теодориха.

Вот мужи во главе с Мартином Турским в коричневом плаще поверх тоги

А вот и жены

Пространство, конечно, поражает. Представляю, как это все воспринималось раньше... Обратите внимание на замечательный кессонный потолок 17 века.

И это все 6 век! Мозаики 520х (Теодорих) и 560х (Юстиниан Первый) годов...

А еще на примере этой базилики любят рассказывать, как в церкви появился алтарь - сначала просто как перегородочка, чтобы толпа не напирала. Потом эту перегородочку стали украшать иконами...