В отеле нам сказали, что самое главное в Болонье: "Ну, посмотрите Due Torri и Дуомо - и будете иметь представление о Болонье". Мы потом долго думали, почему нам не назвали еще одну достопримечательность. Но когда увидели ее, то поняли. А пока мы увидели первые галереи. Ура! Болонья - город - где можно спокойно оставлять зонтик дома. Протяженность галерей с историческом центре - более 50 км!

Непременный Гарибальди на одной из главных улиц-галерей. У меня уже неплохая коллекция Джузеппе, может, посвящу ему отдельный альбомчик)))) Здесь он верхом на красивом коне, в своей любимой шапочке, покорившей мир женской моды, одет совсем по-летнему, без мундира.

Позади Джузеппе отель Три старца, а смотрит он прямо на театр! И как называется улица? Правильно, Виа Индипенденца!

Там много магазинов, больших и разных, но мы держимся. Шоппинг - ну когда уж совсем припечёт! Вот уже одна из двух Падающих башен показалась слева. Нет, не сворачиваем. Сначала - Пьяцца Маджоре, Дуомо, Пьяцца дель Неттуно...

А вот как выглядит сама площадь. Слева - уголок Дворца нотариусов, возведённый между 1384 и 1422 годами специально для Нотариусов, архитектором тоже выступал Антонио ди Винченцо (Antonio di Vincenzo)

А прямо перед нами - с часовой башней- ну, конечно же, Ратуша! А фасад проектировал Рудольфо Фиораванти, папа Аристотеля Фиорованти, того самого, который по приглашению Ивана Третьего построил Московский Кремль!

Посмотрите, как интересно украшен фасад. Над центральным порталом узкий балкончик, где бронзовая фигура Папы благословляет толпу гуляющих туристов. Справа от Папы - барельеф Мадонны с младенцем между окнами третьего этажа. Видимо, там были комнаты важных гостей. Зато слева - изящные стрельчатые окна. Это бывший Palazzo d’Accursio, построенный в 1290 году, в котором ранее располагалась городская ратуша. Городской Совет просто купил его. Потом понадобилось увеличить количество офисов и появилась та скромная половинка с галереей, что справа.

Сегодняшний вид появился стараниями Рудольфо Фиорованти в 1425 году. Он восстановил здание после пожара.

Дворец подеста (главы администрации) средневекового города построен напротив базилики. Как отмечают все русские путешественники, сегодняшний вид дворцу придал уже сам автор московского кремля Аристотель Фиорованти.
Строительство дворца датируется 1200 годом и первоначально должен был стать резиденцией городской администрации, но позднее с 1581 по 1767 год большую часть помещений занимал театр. На нижних этажах в Средние века располагались ремесленные лавки, а сейчас – модные бутики. (А слева - закрытый белым - фонтан Нептуна:(((

Пьяцца Маджоре - огромна по средневековым меркам: 115 на 60 метров. Раньше здесь был рынок по праздникам, сегодня - проводятся городские праздниках и фестивали – на ней проводят пышные гуляния, запускают фейерверки.

А у это церкви розетка по величине больше входной двери. Это оказалась базилика ди Сан Доменико (1228-1240) - одна из наиболее богатых церквей Болоньи с точки зрения исторических росписей, это первая церковь Доминиканского ордена, где хранятся останки его основателя св. Доминика. (Piazza S. Domenico, 13) Но мы пробегали сбоку, поэтому "не узнали" ее, а то бы заглянули: украшением базилики являются три небольших скульптуры работы Микеланджело: «Святой Прокл», «Святой Петроний» и «ангел с канделябром».

А вот и городские ворота - Порта Кастильоне 13 века. До 20 века они были частью городской стены, за которой протекал канал Савена, основной источник питьевой воды. В начале 20 века стены разобрали, а ворота отреставрировали.

Видим туристический автобус, идущий наверх, на обзорную площадку на горе. Просим подобрать. И вот уже что-то интересненькое: я такое видала в Вероне, очень похоже на гробницу Скалигеров, правителей Венето.

Это "вид сзади" базилики Сан Франческо, где находится Обитель мертвых, воздвигнутая на южной стороне церкви и выполнявшая, так называемую функцию кладбища и хранящая остатки благородных погребальных часовен и надгробий под аркадой Глоссаторов (Arche dei Glossatori).

Оказывается, Франциск Ассизский жил некоторое время в Болонье, куда его ученики и последователи прибыли в начале 1200 годов.

Базилика была построена францисканской общиной между 1236 и 1254 годами. Вокруг вырос монастырь, естественно. Но во время оккупации Италии Французской революционной армией, в 1796 году церковь была осквернена и разграблена, монастырь церкви был захвачен и использован оккупационными силами как казарма. Для религиозного использования базилика была восстановлена в 1842 году, но позднее, во время Второй итальянской войны за независимость, была захвачена и использовалась как военный склад. В 1886 комплекс был возвращен францисканцам. Восстановление церкви к её первоначальному виду было выполнено под наблюдением Альфонсо Руббиани, эксперта по реставрации, и завершено в 1919 году.

Автобус поднимается на самую высокую точку города и останавливается на стоянке возле ортопедического института Риццоли.

Смотровая площадка - метрах в ста выше, возле церкви Сан Микеле дель Боско. К церкви прилегает... К церкви прилегает... Правильно, монастырь! Монастырь монахов-оливетанцев, поселившихся на этом холме в 1364 г. Первая церковь много раз перестраивалась, и то, что мы видим сегодня - это уже ренессанс.

Монастырь в свою очередь был построен в конце 16 века – он имеет восьмиугольную крытую галерею с фресками школы Караччи. Бывшее помещение трапезной украшено Джорджио Вазари, а роскошная библиотека может похвастать фресками 17 века. В конце 18 века, во время правления Наполеона Бонапарта, который запретил все монашеские ордены, монастырь был конфискован и передан в частное владение. После объединения Италии в нем размещались виллы знатных семей города, а в конце 19 века на территорию монастыря был открыт доступ всем желающим, и он на долгое время стал любим местом прогулок горожан. Сегодня здесь находится Ортопедический центр Риццоли. Правда, несколько монахов-оливетанцев также живут в монастыре.

На смотровой площадке тоже лежит снег, не растаял за три дня, но зато какие виды!

Можно пересчитать все старинные башни, а также и высотки.

Продолжаем спускаться с лесной горки, ниже и ниже, после перекрестка идем мимо высокой стены по узкой улочке и вдруг на такой скромной узкой улочке глаз цепляется...

Это оказался монастырь Св. Екатерины Болонской (1413 - 1463), основательницы монастыря ордена кларитинок  Del Corpus Domini (Тела Христова) (1456 г). После смерти святой ее тело осталось нетленным, оно мумифицировалось, и его можно увидеть в этом монастыре. (Via Tagliapietre) Я видела фото в интернете: мумия в монашеском одеянии с открытым лицом и руками сидит на престоле. Необычно для католической церкви, да и, в принципе, для любой христианской. Знаю еще пример буддистского святого Хамбо-ламы Итэгэлова, когда мумия выставлена на обозрение паломников...

Но меня поразил великолепный терракотовый портал и медальоны на стенах... Церковь была построена в 1477-1480 гг. Барельефы атрибутируются как работа мастера из Мантуи Сперандито ди Бартоломео.

Вообще церквей в Болонье много, попадаются чаще, чем в других городах.

Вот еще одна - по виду романского периода, но с готическими детальками. Это церковь Св. Проколо (Via D’Azeglio 52). Проколо был древнеримским солдатом, родом из Болоньи, который стал христианином и одним из первых христианских мучеников. Церковь была построена в 1087 г. для монахов-бенедектинцев, чей монастырь Монте Кассино стал частью церковного комплекса. Мощи Св. Проколо здесь и хранятся. Понятно, что все неоднократно перестраивалось и переделывалось. Как у нашей, так и у католической церкви нет понятия "историческая ценность". Если церковь стала ветхой, то на ее фундаментах с благословения епископа строится новое здание, уже в другом стиле и с другим декором. Главное - святость места, его намоленность.

Вот такие часы с кованным узором украшают одну из стен б. монастыря.

Зато дальше на контрасте я выбежала в галерею эпохи Муссолини: Большой Стиль, красавцы-спортсмены, итальянские супермэны и вумэны, торжество и превосходство нации.

А уж галерея меня вывела меня к Сан-Петронио, где я утром села на автобус, чтобы подняться на гору к монастырю Сан-Микеле дель Боско. Круг завершился.

Моя коллега и попутчица уже закончила свои дела (теперь был ее черед побегать за обувью, чем я занималась пару дней назад в Равенне. Все-таки 3 недели уже катались, не шутка, башмаки поистрепали как Психея за 10 лет поисков своего Амура!), и мы благополучно воссоединились и пошли по направлению к картинной галерее - Национальной Пинакотеке Болоньи, которая располагается там же, где и факультет Искусств Болонского университета.

Улица, ведущая к Пинакотеке, начиналась у Падающих башен возле башни с часами. Место самое туристическое даже в ноябре.

Мы шли по Via Zamboni до базилики Сан-Джакомо Маджоре, фасад которой представляет собой смесь романского стиля и готики. Хотела бы я посмотреть, как она выглядела первоначально, когда ее построили. А построили ее для монахов-августинцев довольно быстро - в период с 1267 по 1315 гг. Но уже в 15 веке ее подремонтировали, обновили внутреннее убранство. Так что внутри можно найти редкий для Италии поздний Ренессанс.

На этом фото видно, что площадь, где стоит Сан-Джакомо, носит название Пьяцца Россини, что очень символично:))

Мы пошли по этой галерее и заглянули в монастырский дворик. Клуатр был зеленым и весь залит солнцем.

И вот, наконец-то, наша цель - улица Изящных искусств, 56 (via delle Belle Arti, 56)

Тут какая-то выставка, судя по рекламной развеске, некая Walther collection.

В-общем, здесь нас ждало полное разочарование, поэтому не рекомендую эту галерею как обязательную к посещению... В отличие от Национальной умбрийской галереи в Перудже, где четко видны отличия местной умбрийской школы от римской или миланской и есть настоящие звездные имена, болонская галерея навевает скуку. Да, попался уже знакомый Перуджино; да, есть работы 13 века, есть один Джотто, один Рафаэль, один Тинторетто, но...Но не всегда имена делают галерею.

А Walther collection оказалась немецким фондом из Ульма , специализирующимся на исторических фотопортретах и бытовой фотографии.

Погуляли мы часа полтора - именно, что погуляли, потому что тихо проходили по залам, а глаз ни за что не цеплялся..."И пошли они, солнцем палимы..."

Зато на обратном пути удалось без большой толпы сфотографировать дворец Торговли 14 века. Это кирпичное здание с готическим фасадом сегодня предоставлено Торговой палате. А видите наверху ласточкины хвосты? Еще одно напоминание о войне гвельфов и гибеллинов...Интересно, что в Болонье есть здания и с ласточкиными хвостами, и с прямыми зубцами, хотя Болонья считается городом гвельфов (гвельфы поддерживали императора и их знаком были прямые зубцы).

Обратите внимание на часы!

Вот  интересная галерея с башней. Это церковь Santa Maria e San Domenico della Mascarella

И вот мы снова у парка на площади имени 20 сентября.  Пока, Болонья! Мы еще вернемся!

РИМИНИ

Как я уже писала выше, Римини возник на моем пути в 2015, когда не было других недорогих вариантов прилететь на италийский сапожок. Я была здорово простужена, когда решила "мне срочно на Юг!", поэтому запланировала пару дней полежать на пляже сразу по прилету, а обратно - просто переночевать. И совершила большую ошибку с гостиницами.
Первая гостиница возле пляжа была неплоха. Это был отель с рецепцией 24 часа на второй линии. Возле отеля было много ресторанчиков, которые хвалили наши туристы. Вообще, может он считался первой линией, потому что на том месте, где обычно идет первая линия отелей, была линия ресторанов, кафешек, лавочек и тп торговых точек. Но добираться туда оказалось не очень приятно.

Из аэропорта Римини до города идет один автобус, который проезжает рядом с городскими ж/д и  автовокзалом, меняет пассажиров и едет вдоль побережья, развозя гостей по отелям. И эта дорога оказалась дорогой через самые бедные и проблемные кварталы. То есть, пассажиры из аэропорта, не ожидавшие такого сюрприза, были вынуждены ютиться вместе с бомжового вида аборигенами, в основном негров и метисов, жутко вонючих и грязных. После остановки у ж\д вокзала не осталось даже свободных мест стояния, было много мамочек с колясками, где сидели и младенцы и достаточно взрослые детки все вместе, что затрудняло выход с  чемоданами. Короче, народ проклинал все на свете, что пожалел валюту на такси:))

Когда стало невозможно дышать от испарений грязных тел даже моим простуженным носом (и где тогда был ковид???), я потихоньку поползла на выход.

Ехать вдоль побережья минут 40, я посчитала, что полпути мы все-таки проехали, поэтому увидев мой ориентир - Torre Pedrera, я с облегчением выскочила. Оказалось, что я почти у цели: мой отель, гордо именовавшийся Монмартр, был совсем недалеко.

К сожалению, накануне было несколько штормовых дней, пляжи были мокрыми и грязными, так что купаться мне не довелось в тот раз. Почему-то, несмотря на жару до 40С в полдень, песок сох очень медленно, а убирать его в мокром виде никто не собирался. Так что я заняла себя походом в парк "Италия в миниатюре". Пошла поздновато, около 11, в самую жару, так что когда доползла до гостиницы, тупо упала и отрубилась, возблагодарив бога, что не послал мне солнечный удар. Сейчас думаю, что не получила особого впечатления по причине жары.

Самолет на Сицилию у меня был из Анконы, куда я добиралась на двух электричках. Проехалась вдоль побережья, завистливо наблюдая просохший наконец-то песочек.

А вот ночевку на обратном пути я забронировала недалеко от вокзала, поскольку приезжала из Флоренции на скором поезде.
Пляжей с этой стороны города не было, эта часть городского побережья была отдана яхтам, но зато и оказалась очень приятным районом для прогулок, без migranti и прочих итальянских проблемных жителей.

Отель был очень приятным, удобным, очень чистеньким. Villa Lalla - рекомендую, кстати. Старая часть города (что сохранилось) - самая древняя триумфальная арка в Италии Арка Августа (27 год н.э.) и часть полуразрушенных стен и отреставрированный замок 15 века Кастель Сисмондо - были минутах в 15 ходьбы. Было обидно, что нет времени на исследование этой части города, улетала на следующий день, поэтому побежала в торговый центр. Традиционно покупки откладывала на последний день, чтобы не ездить с тяжелым чемоданом. И вот первый раз тогда пожалела. Но изменить ничего нельзя, потому что торговые центры работают и по вечерам, а вот ночь в сентябре наступает рано: все снимки оказались очень плохого качества:((

И вот на Вилле Лалле мы как раз и встретились с земляками, с которыми поехали в аэропорт в одном такси, и которые и соблазнили меня Равенной...