Фонарь уличный. Этакий цветочек аленький с шипами. Репейник? Репейник - символ верности.

Главная площадь с фонтаном напротив Дуомо - Кафедрального собора Св. Лоренцо. История похожа на ситуацию с нашим Казанским - главный вход не там, где нужно)))) Но зато возле боковых ворот - огромная фигура благословляющего папы, а над входом - почти анатомически распятый Христос (в окне над портиком). Ну, и еще одно сходство - с нашим Исаакием: Св. Лоренцо строили аж 150 лет! (1345-1490 гг.)

Напротив - Главный фонтан - Fontana Maggiore. Когда в 1275 г закончилось строительство акведука, подававшего пресную воду в город на холме, то окончание строительства ознаменовалось строительством фонтана на главной площади города - между Кафедральным собором и Дворцом Приоров. Мы смотрели работы Николо Пизано и его сына Джованни в Сиене (будет в альбоме 2014 г), так что это был приятный сюрприз новой встречи со знаменитым скульптором

Две чаши украшены фигурками и рельефами. Нижняя чаша - знаки зодиака, верхняя - библейские фигурки.

Вид на Палаццо деи Приори, которое традиционно строили почти 200 лет - с 13 по 15 век. Весь 3 этаж - это Национальная Галерея Умбрии. Оч хорошая коллекция мастеров- умбрийцев, особенно 11-13 вв. Да и вообще интересные работы, которые можно увидеть только в этом регионе. А еще здесь нас пропустили бесплатно - по гидовской аккредитации: так что это теперь любимая галерея в Умбрии! А какой здесь Перуждино необычный!

Высокая лестница с балконом, видимо, служила местом общения правящего класса с народом. Приоры были члены знатных семей, принимавшие участие в управлении жизнью города. Одной из таких семей было семейство Бальони, которые оставили о себе необычную - или обычную для тех веков- память, когда ради власти молодежь семейства поубивала друг друга прямо на свадьбе! Если интересно, то матерью одного из убитых была даже заказана картина самому Рафаэлю - теперь она в галерее Боргезе, в своем римском отчете я рассказала подробности печальных событий.

А потом мы отправились в противоположную сторону: отроги-улицы старого города идут, как лучи, в 5 направлениях- искать самый старый храм Перуджи - Храм Св. Ангела 5-6 вв., известного тем, что первоначально это был вообще языческий храм, переделанный христианами. А дорога в этот храм проходила через Этрусские ворота (прибл. 1-3 вв. н.э.!!!), с двух сторон этих ворот-арки - две сторожевые башни, бывшие частью древней крепостной стены (на фото видна одна - слева), башни называют именем имп. Августа - в его правление их укрепляли... А справа фасад с флагами -какой-то факультет университета Перуджи.

По дороге к храму шли мы по улице Гарибальди, потому что он тоже этой дорогой в свое время хаживал к древнехристианскому храму. Но до него этой же дорогой к храму ходил и Франциск Ассизский! И на одной из стен простого городского домика увидели мы вот такую памятку!

И вот после получаса полублужданий выходим мы к храму Св. Ангела, который еще называют храмом арх. Михаила. Действительно, что-то непривычное для барочно-ренессансной Италии. Архитекторы пишут, что это микст раннероманского и византийского стилей. (Адрес Tempio di Sant'Angelo: Via del Tempio, 06123) Дорога к Храму пуста и таинственна. Мы, единственные, кто идет сюда, по это длинной и пустынной улице Гарибальди...

А вот розовый мраморный портал появился только в 14 веке, но, по-моему, ничего не испортил.

Считается, что построен храм на месте древнеримского капища. 16 колонн коринфского ордера образуют амфитеатр.

Ассизи, где родился странный парень Франческо...

А на следующий день поехали мы в Ассизи. Вот таким предстает Ассизи по дороге от жд станции. Город на холме (традиционно для Умбрии) и крепость на самом верху.

Добраться из Перуджи в Ассизи легко и просто, но только с пересадкой. 20 минут на поезде - на любом с 5.50 утра. Разница только в цене: регионале стоит 3 евро, а интерсити 8 евро. Фото вверху - вид, который вы увидите, выйдя со станции. Справа будет кафе, где можно купить билет на автобус. Расписание автобусов висит слева от выхода со станции, но соблюдается оно, видимо, только летом, когда много туристов. В конце ноября, когда мы там были, расписание висело для красоты и порядка. Автобус приезжает из Ассизи и везет вверх на горушку, к подножию крепости. Кто-то бежит в крепость. А мы решили посмотреть весь город, спускаясь к собору Св. Франциска и спуститься до станции уже пешком. Вид на комплекс церкви и монастыря из автобуса.

Аппетит приходит во время еды. Доехав на автобусе на самый верх горы-холма-возвышенности, решили, что не погулять по крепости, будучи в трех шагах- смешно! Но... Небо хмурилось, ждали обещанный ливень, решили посмотреть сначала все, что связано с Франциском, а потом уж по погоде...

Так что стали мы спускаться вниз по крутым улочкам. Обычный старинный каменный город, черепичные крыши, много кованных решеток, нет гонки за мраморными фасадами.

И куда бредем? Главное, что вниз. Церковь Св. Франциска в самом низу, мимо не пройдешь:)) Вспомнился фильм Дзефирелли "Брат Солнце, сестра Луна". Хотя снимали его в разных местах, включая сцену на фоне Сан Джиминьяно с 14 башнями. Во времена Франциска таких башен было много и в Ассизи.

Между соборами небольшая пьяцетта со скульптурными портретами святых. Наверное, стоит сказать немного о тех, кто изображен здесь.

Франческо Бернардоне, сын богатого купца из Ассизи, родился в 1181/82 году. Как и все мальчишки того времени, мечтал стал рыцарем, всех завоевать и победить. А вместо победы попал в плен, в тюрьму, испытал такие лишения, которые ему раньше и не снились. И после видений Иисуса Христа изменил свою жизнь.

В 1206 году отец лишил его наследство "за разбазаривание семейного добра и денег", после чего Франциск ушел из дома, чтобы следовать своей новой философии: жить в бедности, целомудрии и послушании слову божьему. В 1208 году его монашеская община была утверждена Папой.

Интересно, что при этом Франциск совершил настоящую революцию: монахи-отшельники у него стали монахами- миссионерами! Он отправлял братьев нести новую культуру не только в другие европейские страны, но и в Египет. Монахи-францисканцы вникали и пытались управлять как культурой, так и образованием и наукой. Богатый избалованный мальчик стал проповедником аскетизма, и, думаю, фанатиком-энтузиастом-интуитивным пропагандистом, потому что привлечь на свою сторону, одаривая лишь словом - это надо иметь талант...

Умер он в 1226 году будучи не более 45 лет от роду. Через 2 года он был канонизирован. Св. Клара - первая последовательница францисканства, основательница женского ордена (1212 г). Вообще, если рассказывать подробности жизни Клары (Кьяры по-ит.) - то это тоже целый роман. Наверное, и это сыграло роль в популярности обоих святых, которые в реальности так близко к друг другу никогда не стояли.

Что же висело на цепочке? Например, сапожок...если была сапожная мастерская
Или крендель, значит, булошная. А петушок?

Уличный фонтанчик вписан в герб. Вверху три креста, внизу - три розы.. Чей?

Некоторые балкончики не согласны, что уже ноябрь. А этот уголок просто напомнил Севилью...

Идем за солнцем, на запад...

ПРОСТО ИНТЕРЕСНО

Если вы не знаете, кто такой Франциск Ассизский и почему к нему такой интерес (понятно, что в этом случае вы не слишком религиозные товарищи), то посмотрите фильм Франко Дзефирелли 1972 г. "Брат Солнце, сестра Луна" (https://en.wikipedia.org/wiki/Brother_Sun,_Sister_Moon) Мне во время просмотра почему-то все время в голове крутилось что-то про хиппи. Очень похожий подход к жизни и месте человека в природе. Может быть, это и была идея Франко Дзефирелли, сравнить поколения бунтовщиков, которых разделяют сотни лет? Есть еще море художественных и документальных фильмов, но мне как-то этот лучше лег на душу, хотя я прекрасно понимаю, что здесь больше красоты, чем реальности:))

А если интересно прочитать каноническую историю, то у нас в Москве есть община ордена Францисканцев, у них есть свой сайт, где можно почитать и биографию святого, и его сочинения, и интерпретацию фактов его жизни и тп - http://new.francis.ru/о-ф% ... %ba%d0%b5/

Мне было очень любопытно узнать, что в 1979 г Папа Иоанн Павел Второй провозгласил Франциска "небесным покровителем экологов"! "Франциск - покровитель всех тех, кто ведет исследования и работает в сфере экологии, его любят и многие нехристиане"

Базилике его имени имеет свой сайт - http://www.sanfrancescoassisi.org
Считается, что можно зайти на сайт, найти фото " Крипты с могилой Святого и помолиться в тишине и оставить Святому свои просьбы"

Рядом - один из факультетов местного университета. Мы - любители сокращать расстояния через парковые зоны. Но на территории универа увидели гуляющих странных личностей, похожих на migranti, и не рискнули.

Возвращаемся на площадь Италии и идем искать следующую достопримечательность.

"Монастырь и церковь Сан Северо находятся на самом высоком месте города (493 м над уровнем моря) на площади Raffaello di Porta Sole. Крошечная капелла, состоящая из одного зала, раньше была частью левого нефа церкви". А известна капелла тем, что здесь в 1505 г молоденький Рафаэль написал фреску Христа-во-славе и Бога-отца с ангелами, а в 1522 году старенький Перуджино, его учитель, дописал нижний ряд 6-ю святыми.

Ну, вот честно, мне не понравился ни тот, ни другой. Ну, не тронуло, да и не увидела я такой большой разницы, как, например, в работе Андреа Вероккио "Крещение Христа" в Уффици, где молодой Леонардо нарисовал одного из ангелов.

Вот смотрите сами. Ангел Леонардо резко отличается ото всего остального народа. А две части -чтО Рафаэль, что Перуджино - как пИсаные одной рукой скучные картинки

А как вам во эта сценка на иконе? Какие характеры! Тут не только история религиозная, тут еще и современная художнику история разворачивается на наших глазах! Дамы завидуют, ревнуют, плетут интриги и заговоры...Какие лица!!!! А, главное, где эти страсти разворачиваются??? Посмотрите слева - кусочек Оратория, где мощи сподвижника Франциска...

А этот квадриптих - ну просто сцены из Ромео и Джульетты! Хотя на самом деле современники видели здесь историю и свою и Св. Бернардина! Св. Бернардин кого-то исцеляет, воскрешает, просто разговаривает, а я разглядываю костюмчики, фасоны шапочек, думаю, как они так складочки раскладывали...Это, кстати, он - Перуджино...

... главное сокровище Национальной галереи Умбрии. Собрание работ Пьетро Ваннуччи, прозванного Перуджино (1446 -1523) здесь очень разнообразное.

В принципе, жил в то же время, что и Леонардо - Леонардо родился на 6 лет позже, а умер на 5 лет раньше. Почему вспомнился Леонардо? Так они учились у одного мастера - у Андреа Вероккьо! Наверное, Перуджино прожил бы и больше - но..В 1523 в Перуджу занесли чуму, и великий Пьетро Ваннуччи Перуджино был сражен этой заразой.

Если Вы не можете вспомнить, кто такой Перуджино - то вот вам подсказка. Наверное, самая знаменитая его работа. Называется она "Христос отдает ключи Св. Петру" и была у нас в школьном учебнике по истории как иллюстрация ренессансной архитектуры. Помню с детства это сочетание ярко-желтой крыши, ярко-голубого неба и плащей главных героев тех же цветов.

Это одна из трех его работ в Сикстинской капелле. Было больше, но остальные были счищены для большей по размеру работы Микеланджело "Страшный суд". Хорошо, что Перуджино не дожил до этого решения Папы.

Но при жизни он везунчиком: женился в весьма зрелом возрасте на молоденькой красотке, родил семерых детей. Зато все его Мадонны напоминают любимую жену... Мы хорошо помним таких его мадонн - черноволосых стройняшек.

Так оказывается, он любил писать и другой тип красавиц. Не узнаете?

Спелло - город цветов и кошечек

Спелло - даже не городок, деревушка по количеству жителей, но по тому, что дома каменные большие, - все-таки городок. А во времена, когда семья Бальони рулила в большой Перудже (15-16 века), а маленький Спелло был их вотчиной, противники гфельфов - войска Священной Римской империи полностью разгромили и разграбили городок. После того, как французы и немцы унесли, что можно, и удалились сами, Спелло был отстроен заново и еще красивше- назло всем врагам. Папа еще не раз посылал армию прижать непокорных окончательно, но, видимо, горожане сумели договориться с нападавшими. Крепостные стены снесли частично, их и сейчас можно увидеть кой-где. А в старинной церкви Санта Мария Маджоре была построена капелла для семейства Бальони. И поручили ее расписать местному художнику Бернардино Пинтуриккьо. Было тому под 50, он уже расписал к тому времени Апартаменты Борджиа в Ватикане, много работал в Риме и Перудже, а вот согласился расписать маленькую капеллу в маленьком Спелло. Почему? Наверное, обладал даром предвидения. 90% посещающих Спелло бегут смотреть именно три фрески этой капеллы!

Вот и мы решили наш третий день в Перудже посвятить поездке в Спелло. Но... Но тут в Перуджу пришла зима. Мы и до этого ходили в трех свитерах под курткой, в то утро вышли из гостиницы... и побежали в ближайший гастроном. На следующее утро под проливным дождем мы добежали до станции и поехали в Болонью. На подъезде к Болонье пошел крупный мокрый снег..

Так что в Спелло мы приехали лишь два года спустя, солнечным октябрьским утром 2019. Вышли на привокзальную площадь и узрели вот такую красоту карабкающегося ввысь городка. Остроконечный серый шпиль кампанилы - наша цель, Санта Мария Маджоре.

Октябрь - это не май или июнь, когда в городе собираются любители цветочных ковров, а город превращается в ботаническое чудо. И, тем не менее, мы шли вверх по дороге и снимали улочки-переулочки, дома и домики из розового камня (а этот розоватый камень - местная геологическая особенность), не менее красивые, чем летом.

Сегодняшняя местная администрация весьма удачно построила железнодорожную станцию: единственная дорога от станции ведет от одной архитектурной достопримечательности к другой, и первое, что мы видим, это площадь с древнейшими в городе воротами римского периода. Порта Консоларе - Консульсткие ворота датируются 1 в до н.э. Для нас, пешеходов, - маленькие арочки по краям, а большая центральная арка - для въезжающих в каретах. Понятно, что то, что справа и слева - нужные городу постройки более позднего периода, но ведь сами-то ворота стоят здесь 20 веков!

Самое древнее - это ворота с тремя арочками. В информации при воротах написано, что верхняя часть пристроена в 16 веке, специально для того, чтобы украсить ворота тремя римскими статуями, найденными при раскопках в огородах местных жителей. На башне с часами растет оливковое дерево, которому 700 лет (так считают местные) и оно до сих пор плодоносит. А внизу очень забавное деревце, растущее из шара. Конечно же, мы побежали туда в первую очередь!

Надпись на итальянском ALBERO DELLA VITA. L'AMORE SALVA IL MONDO. Дерево жизни. Любовь спасет мир.

Нам повезло, эту скульптуру установили 2 года назад, в 2017. Автор - Andrea Roggi

Это так типично для современной Италии - вписать современное в старинное. Конечно, часто попадается и неудачная композиция, но в данном случае эта солнечная площадь прекрасно сочетала и римские скульптуры, и ренессансную башню с часами, и современную интерпретацию Вечной Любви.

Фрески три. Слева - "Благовещение" Ну, здесь все понятно. Мария читает, священная книга на подставке. Ангел склонился как благородный рыцарь. Интерьеры, конечно, не древней Иудеи, современные арочки с редкой красоты барельефными орнаментами. Редко встречающийся в этой сцене изображение Бога-отца слева сверху. Интересно разглядывать жизнь итальянского города, который мы видим в арочном проходе. Странный дом Марии вообще-то, да? Но зато у нее на стене висит портрет - еще в три четверти - и это сам художник! Вот так он выглядел в 1500-1501 гг, когда работал над украшением этой капеллы.

В центре - "Поклонение волхвов". Невозможно отвести глаз от этой картинки. Мария в голубом -как перевернутый цветочек-колокольчик. Сложенные ручки - нежный взгляд глаза в глаза - на него, а глазки младенца Иисуса - на маму, и ручки тоже к маме — это три точки соединены между собой и вообще отдельно от всех остальных фигурок. Там, позади, и Иосиф, что-то говорящий пришедшим волхвам, и волхвы с их дарами, и ангелы, преклоненные возле младенца, — все это также далеко от матери, нежно смотрящей на ребенка, как и горожане, занятые собой и не догадывающиеся о произошедшем. Тщательно нарисованные огромные вол и бык в стойле, гораздо больше, будь они нарисованы с соблюдением перспективы. А самое умилительное — это традиционное изображение зада лошади с украшенным хвостом! Вот что это значит - так пока и не могла найти, хотя видела уже у очень многих художников ренессанса.

Справа - менее известный сюжет - "Диспут в Храме"
Это из Евангелия от Луки 2:41-51
После возвращения из Египта Святое семейство жило в Назарете. Когда отроку Иисусу было двенадцать лет, родители взяли Его в Иерусалим на праздник Пасхи. На обратном пути Мария и Иосиф вдруг обнаружили, что Иисуса с ними нет. В поисках они поспешили возвратиться в Иерусалим, где и нашли Иисуса, ведущего ученую беседу с иудейскими книжниками (раввинами) в Храме.

Мария с Иосифом - справа.
А слева мужчина в черном - заказчик этой капеллы Троило Бальони, почетный прелат, представитель знаменитого клана правителей Перуджи с 14 века.