РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕНЕЦИЯ

Бросив ненавистную сумку в угол, я побежала на вапоретто. Рождественская Венеция оказалась очень спокойной: я не помню ни одной очереди, ни одного момента, когда мне чего-то захотелось, а я не могла это сделать немедленно. Я подбежала к кассам, спокойно купила билет на речной венецианский трамвайчик вапоретто и села в первый же подошедший к пристани. Мне было все-равно, куда ехать. А села я на самый длинный маршрут и единственный, проезжающий по лагуне.
Сначала мы проехали мимо того самого длиннющего моста, соединяющего Венецию-Местре и островную Венецию.

Потом вышли практически в открытое море, и нас начало неплохо покачивать и обливать брызгами.

Потом мы проплывали мимо складов, каких-то предприятий с трубами. Все было скучное, красного кирпича. А потом вдалеке показались цветные домики, купола церквей, и родилось ожидание, что скоро мы увидим самое-самое...

Первая остановка была у огромного здания, напоминающего крепость. Там сошло пол-вапоретто. Потом я узнала, что это был 5-звездочный отель Hilton Molino Stucky на острове Джудекка.

Потом мы увидели церковь в форме латинского креста с беломраморным фасадом. Представляю, какая она огромная, подумала я тогда. Смотреть было очень интересно, потому что нигде в Италии больше нет такого огромного пространства, чтобы увидеть церковь или дворец с такого большого расстояния.

Это была церковь Иль Реденторе, Христа-Спасителя по-русски. «Царица грозная чума» посетила Венецию в 1575 г., всего за год ушли из жизни 50 тыс. человек, страх опутал всех, от нищих до аристократов. Дож Себастьяно Веньер дал обет возвести церковь невиданной красоты, если Спаситель избавит город от мора. И произошло чудо — чума отступила, Совет Десяти поручил великому зодчему Андреа Палладио реализацию проекта храма Il Santissimo Redentore, то есть «Святейшего Искупителя». Летом 1592 г., дож прошел по мосту из соединенных бортами гондол от своего дворца к порталу церкви Иль-Реденторе и присутствовал при освящении и первой мессе.

Белоснежная громада выросла у самой воды на берегу острова Джудекка. К главному входу ведут 15 ступеней, символизирующих восхождение к вере, как и в иерусалимском храме Гроба Господня. Фасад явно перекликается со строгими классическими линиями афинского Парфенона. На вершине купола стоит статуя Христа Спасителя, с двух сторон высятся колокольни, подозрительно напоминающие минареты. Здание удивляет визуальной легкостью и гармоничностью, характерной для всех творений Палладио. Так описывают Иль Реденторе большинство путеводителей. И она (церковь) на самом деле очень красива.
Поставила себе на будущее галочку - внутри есть картины Тинторетто

Канал, по которому мы едем, называется также, как и остров - Джудекка. такое звонкое веселое имя означает... да, вот единства в мире ученых нет. Одни считают, что название произошло от Giudei (иудеи), потому что до 1516 года, когда образовалось венецианское гетто, на острове жили евреи. Другие - что название происходит от глагола Zudega (судить), потому что в IX веке земли острова были разделены между восставшей знатью. Район состоит из 8 островков с общей набережной со стороны канала. Другую сторону занимают сады и огороды.

По другую сторону канала - остров и район Дорсодуро. Там своя красота построена - церковь Санта Мария дель Розарио, более известная как И Джезуати (1743). 18 век в Европе ознаменовался тем, что барочная роскошь всем поднадоела, и снова захотелось прямых линий. Неоклассический стиль И Джезуати виден невооруженным глазом. Принадлежит церковь доминиканскому ордену.

В 1760х по заказу Екатерины Второй для Эрмитажа были приобретены две картины Каналетто, которые все знают по иллюстрациям, а я много раз видела "живьем", правда, в разных музеях  ( Просто потому, что по дикой политике 1930 годов много парных картин Эрмитажа разделили и по одному близнецу оставили Эрми, а по второму передали в ГМИИ им. Пушкина в Москве. Вот так случилось и с самыми знаменитыми видами Венеции, писанными Антонио Канале, Каналетто, в 1727-30х гг.
Первая - "Встреча французского посла в Венеции" висит у нас в одном из Больших Просветов.

Конечно же, этот образ прочно ассоциируются с таким представлением о Венеции у большинства людей старше 40, кто еще знакомился с заграницей по картинам. Именно этот вид на дворец Дожей, колонны с крылатым львом и Святым Марком, церковью Санта Мария делла Салюте, которая плывет навстречу, как корабль, знаком любителям Италии.
Гораздо меньше знакома вторая работа, уехавшая в Москву, хотя на ней изображено более важное событие в жизни Венеции, а именно - Венчание дожа с Морем. Вот как оно представлено

Прямо напротив дворца видим огромную лодку с красным шелковым флагом. У этой лодки, на которой дож и сопровождающие едут в море и проводят церемонию венчания, являющуюся по современным понятиям, инаугурацией правителя, даже есть собственное имя - Бучинторо. Бучинторо строились специально для церемонии, но изображенная Каналетто лодка стала самой роскошной и самой большой в истории Венеции - длиной 30 м и шириной 6 м она смотрится гигантским золотым кораблем даже на фоне вполне приличных габаритов дожеского дворца. Картина так понравилась современникам, что было сделано несколько авторских копий. Парные копии можно встретить и в Милане (коллекция Альдо Креспи), и в Лондоне (музей Боуз), в Виндзорском замке и даже в галерее Уффици. Как настоящий венецианец, знающий о торговле ВСЕ, Каналетто для разных заказчиков менял французского посла на австрийского и тп., и слегка менял точку обзора, что делало картины оригинальными )

Как же я могла не узнать это место? Я еле дождалась, пока вапоретто причалит и народ выпустят встретить закат на Сан Марко. Но тогда я еще не знала об это традиции, поэтому просто ходила, пытаясь впитать это очарование, ничуть не исчезнувшее за 300 лет...

Что это за всадник? Дож? Увы, это оказался Витторио Эммануэле Второй, объединитель Италии...(Про этот памятник я вспомню, когда через 7 лет увижу еще один на площади Миланского собора - уж больно похожи развевающиеся лошадиные хвосты) Ну, да разберусь - допишу...  В тот раз меня это разочарование остановило, и набережная, идущая вправо, у меня так и осталась неизученной:))

Но понравилось название набережной - она называется Скьявони - Славянской (Riva degli Schiavone), Своё, казалось бы, странное название она получила из-за швартовавшихся здесь славянских купцов из Далмации (современной Хорватии). По другой версии, в IX веке торговали невольниками-славянами, которых перепродавали сарацинам. Например, в качестве евнухов в гаремы.

Через полчаса будет темно, по узким улочкам бегу в сторону вокзала по указателя А Stazione Venezia Santa Lucia, а там рядышком и мое теплое гнездышко. Да, я очень полюбила своего Венецианского купца, потому что это очень редко в Италии найти гостиницу, где зимой нормально отапливают. Вот в Риме 5 дней назад я ночевала в гостинице, где отопления не было, и я спала в полном обмундировании, включая куртку, и накрывшись с головой, чтобы надышать хоть немножко тепла!

По дороге слегка задержалась на рождественском базаре возле русских сувениров в виде шапок и прочего...

Поужинала в кафе на вокзале.

А утром после завтрака продолжила бродилки по городу. Сначала пошла в сторону Риальто - я его пробегала вечером на полпути от Сан Марко и видела при свете фонарей. Сегодня пошла смотреть при солнечном свете.

Пошла я, естественно, по набережной, но ходить в Венеции по набережным - тот еще квест. Набережная может закончиться тупиком, и тогда нужно будет или переходить по мостику на другую сторону, или обходить по параллельным улочкам, которые могут вдруг уйти от параллельности и увести в другую сторону. Так что получаются настоящие бродилки  )

Вот здесь надо уходит от воды, дальше только на лодке, которой у меня нет...

И вот он, знаменитый по эрмитажным картинам мост Риальто!

Но целиком не снять - ремонт мраморных перил. Ну, что ж, в следующий раз! (Хотя надо признаться, целиком мост я сфотографировала только через пару следующих раз. Первый следующий раз показал, что долгострой - это не только советское понятие )

ЯЗдесьБылВася! Позади меня канале Гранде!

...вышла на кампо Манин - поле Манина, одного из видных участников Рисорджименто.

И вот моя первая фотка с... хотела написать "с человеком, который стал моим венецианским другом". Но нет, это не человек, но Лёвушка, который стал моей точкой притяжения. Каждый раз, приезжая в Венецию даже на денек, я бежала поздороваться с моим Лёвушкой.

От кампо Манин я прошла к кампо Санте-Стефано, где вчера снимала рождественский рынок, не забывая запечатлевать мостики по пути.

Интересно, что главным на Санте-Стефано является памятник лингвисту Никколо Томмазео, тоже участнику Рисорджименто и другу Манина, родившемуся в Далмации, который при рождении носил фамилию Томашич...Интересный товарищ, очень плодотворный, сумевший сделать итальянский родным языком и даже написавшим многотомный Словарь синонимов итальянского языка...

А мне захотелось снять именно такую сценку: 1) друзья спорят у подножия памятника 2) птичка на памятнике. Я, такая-сякая, всегда снимаю памятники с птичками:))

Когда я думаю про Италию, то всегда констатирую, как же повезло итальянцам и с блаженным климатом, и с мраморными завалами. Ведь в любой, даже самой малюсенькой деревушечке, обязательно найдется какой-нибудь памятник из местного мрамора местного Микеланджело, который за 900 лет стал шедевром средневековой скульптуры, или вообще стоят древнеримские колонны или египетские обелиски, которым по три тысячи лет, а местные на них не обращают внимания, для них это обыденность...

От площади Сан Стефано прямая ведет к церкви Сан Видаль, где меня привлекло интересное объявление. Вечером там должен был состоятся концерт местной группы Interpreti Veneziani, которые исполняют венецианца Вивальди на аутентичных инструментах.

Поскольку было 23 декабря, кажется, цены были не совсем гуманными. Я купила тридесятый диск  с "Временами года" и успокоилась: мне сказали, что они здесь часто выступают. Так что шанс еще есть. И на самом деле, звучание этих суперпопулярных мелодий оказалось необычным на старинных инструментах времен Вивальди. Теперь это моя любимая запись.

А вот и садик Академии художеств, здесь тоже лёвушки на ограде

Долго думала, глядя на этого парня, он -хозяин или выгуливает? Потому что как-то не укладывалось у меня в голове, что хозяин будет обкуривать своих собак... А собачки очень живописны на фоне кружевных решеток перил.

По дороге к пъяцца Сан Марко. Венеция очень разная.

Вторую половину дня я провела внутри базилики Св Марка. Там было темновато, что я даже и не фотографировала. Но зайти внутрь, конечно, стоит. В отличие от других венецианских церквей, где без денюжки не пройдешь, в Сан Марко вход бесплатный.

Но во все остальные места типа крипты или выхода на балкон уже нужно покупать билетики...

Обратную дорогу я активно потратила на заходы во все магазинчики по пути - все-таки новый год на дворе. И твердо решила для себя, что Венеция достойна дальнейших посещений.
Вообще на моей памяти только Сан Марко и был с бесплатным входом, а все остальные церкви- 3-5 евро за войти посмотреть - развернуться и уйти. Купцы-с!

А вот музей естественной истории - весь в воде...Домик этот 13 века и называется - Фонтего деи Турки. Fontego - это типичное венецианское складское помещение. Музей здесь открыли в 1923 году, после того, как здание долго стояло без дела после войны. А в основу коллекции положили собрание венецианского патриция Теодоро Коррера. Собственно, его именем назван большой музей на площади Сан Марко, но там его коллекция картин, скульптур и книг. А здесь - можно увидеть уникальные зоологические коллекции, включающие скелеты и чучела рыб, животных, насекомых и птиц. Растительный мир представлен редкими гербариями. Надо отметить, например, богатейшее собрание насекомых, минералов и окаменелостей. Интересен отдел морской фауны, широкий ассортимент предметов содержат залы этнографии. При музее находится библиотека, где можно найти научные издания.

Коррер умер в 1830 году, завещав свою богатую коллекцию городу вместе со своим домом, где она и размещалась. Конкретно естественнонаучная коллекция регулярно пополнялась, сегодня сюда ходят любители динозавров. Здесь не только косточки, но есть и огромный 7-м скелет, найденный в 1973 г.
Еще здесь хороший отдел краеведения Адриатики. Картинки на сайте музея https://msn.visitmuve.it/

На доме по соседству - крылатый лев. Сам домик скромный, серая коробка, потому что - бывшее зернохранилище.

Конечно, не каждый дом в Венеции - патрицианский палаццо или склад-музей ) Есть и простые домики.

Вот уже и остановку проплыли. Отъезжаем - и открывается панорама церкви Сан Стае, Св. Евстахия. беломраморную барочную красотку возвели в 1709 году, а первую церковь на этом месте - в 11 веке. Это фамильное место погребения богатого семейства Мочениго.

А почти напротив дворца знаменитый рыбный рынок Риальто, который считается самым старым в Европе, открылся в далеки средние века:)) И работает, пока только что выловленная рыбка свежа: то есть, с 7 утра до 14 дня!

Обратили внимание на скульптуру мужика на углу возле розового фонаря?

Впереди - поворот, и, значит, скоро будет знаменитый мост.

Два палаццо перед мостом в лесах, полмоста - частично все еще в лесах, но зато, проплыв под мостом, можно оценить, за что Риальто так любили писать художники.

Справа появляется рыжая колокольня одной из старейших церквей Венеции – Сан-Джакомо ди Риальто (Chiesa di San Giacomo di Rialto), относящаяся, вероятно, к XI–XII вв.

Конечно, помимо палаццо, на Большом Канале много довольно простых уголков, и вот еще один. Все они объединены единой темой - вода. Самое интересное, что очень немногие знают, что канале Гранде - естественный проток между островами.

Отдохнули немножко? И снова задерживаем дыхание: перед нами Ка'Реццонико! Дворец строился с конца 17 века по 1750е гг 18 века, переходил из рук в руки, от архитектора к архитектору. Джамбаттиста Реццонико купил его в 1751 г. и наконец достроил! Он был богатый ломбардец, который переехал в Венецию. Сегодня здесь музей искусства Венеции 18 века -картина, скульптура, предметы прикладного искусства в реальных интерьерах.

Венецианский дворец долгое время сохранял отпечаток своего происхождения, то есть черты, характерные для дома-лавки. У здания было два входа: с воды и с суши. Товары прибывали в дом морским путем, их сразу поднимали в главный зал, куда приходили клиенты. А чуть раньше главный зал использовался только для приемов и праздников. На первом этаже, по бокам от входа, располагались конторские и складские помещения. Этажом выше, по сторонам главного зала, находились жилые помещения хозяев дома. В помещениях верхнего этажа жили слуги и работники. Со стороны заднего фасада располагался двор с колодцем, куда вела наружная лестница. Даже когда венецианцы перестали быть купцами, дворцы еще долгое время строились с соблюдением этих традиций, ставших типичными для венецианской архитектуры.

Сразу за станцией вапоретто Ка'Реццонико - уютный с виду отельчик Палаццо Стерн. Залезла посмотреть - у них даже бассейн на крыше. Наши сайты кидают цены от 39 тыс. руб. за ночь...

https://www.palazzostern.it/en

А вот и знакомая мне Санта Мария делла Салюте. Мы приехали на 2 дня позже большого праздника, который отмечался 21 ноября, когда от Палаццо Дукале до Санта Марии прокладывают понтонный мост.

Санта-Мария-делла-Салюте был возведена в знак благодарности Богу за чудесное избавление Венеции от чумы. В 1630-31 годах в городе свирепствовала страшная болезнь, унесшая жизнь около 100 тысяч людей. Во время эпидемии умерла почти треть всего населения Венеции. Когда болезнь отступила, власти приняли решение о постройке нового храма в честь спасения города. Дож Николо Контарини одобрил проект собора 26-летнего архитектора Бальтазара Лонгена, и строительство Санта-Мария-делла-Салюте началось. Однако дело затянулось — храм был готов лишь спустя 50 лет. Освящение собора Санта-Мария-делла-Салюте проходило уже после смерти зодчего. Стоит отметить, что возведение здания в городе на воде оказалось весьма непростой задачей. Так, например, для закладки фундамента рабочим потребовалось более миллиона деревянных балок. Почти 100 тысяч таких балок было забито в дно Гранд-канала в качестве свай.

Санта Мария - один из лучших примеров венецианского барокко.
А на другой стороне канала глаз ухватил статую свободы с факелом. Там и ресторанчик при отеле - отель Бауэр палаццо расположился в хорошеньком домике.

Гордо выплываем на венецианскую Стрелку - Punta della Dogana — «Остриё Таможни»  ) Еще называют - Punta da Màr или Dogana del Mar.

В этом здании была Морская Таможня, станция измерений уровня приливов и отливов в Венецианской лагуне, от которой и произошел специфический термин «Нулевой мареографический пункт Салюте» (Zero Mareografico Punta Salute; ZMPS). На самом «острие» через звукоусилители посетителям демонстрируют «не стихающий шум моря».

А мы разворачиваемся в сторону причала Сан Марко Джардинетти и швартуемся.

Обзорка по канале Гранде закончена! Всем спасибо за внимание!