В 2016 площадь украшало вот такое нечто:

За этим чудом современной скульптуры виден мост, туда мы и пойдем.
Мост называется Понте ди Меццо. Ponte di Mezzo, главный мост Пизы, проходящий через центр города.

До 1183 года он был в городе единственным. Сначала назывался Понте де Арно, потом Понте Веккьо. Как и на флорентийском Понте Веккьо, на обеих сторонам моста располагались торговые лавки.

В 1944 году мост был разрушен во время бомбардировок союзников. Восстановлен в 1950.

Я не поняла юмора, зачем мужик встал и позирует...
А вот так выглядит набережная. Вы уверены, что вы в Пизе? Может, все-таки, во Флоренции?

Вид с моста на торговые галереи. Белое здание - Лоджия деи Банки, была построена в начале 17 века по указанию Фердинанда I Медичи. Под его сводами располагались лавки торговцев шелком, шерстью, зерном. Сейчас наверху размещен Государственный архив.

Сквозь арочку выходим еще на одну площадь. Здесь почти современный памятник  Улиссу Дини, итальянскому математику, который долгие годы преподавал в Пизанском университете, был его ректором, а затем директором Высшей нормальной школы, одного из самых престижных учебных заведений Италии.

Позади церковь Сан Стефано

Пробежав еще немножко по узкой улочке, выходим на площадь Рыцарей (Piazza Dei Cavalieri) - средневековый центр города, построенный на месте древнего форума.  Здесь находился административный центр, поэтому сюда сходились семь дорог-семь улиц, и старое название площади было Площадь Семи дорог. К 16 веку Пиза была под флорентийским "патронажем", и Козимо Первый Медичи навел свой порядок, перестроив старые здания так, как мы видим их сегодня. И занимался этой перестройкой никто иной, как Джорджо Вазари, известный нам как первый биограф художников эпохи Возрождения!

Конечно, после российских габаритов сохранившиеся средневековые масштабы вызывают умиление. Ведь тогда люди ощущали себя возле этих дворцов и башен как мы возле Исаакия или 25-этажного монстра.
Вот, например, светлое здание напротив - с тремя арочками, огромным циферблатом и колоколенкой - это Дворец Часов (Palazzo dell’Orologio). Дворец был построен на основе двух рядом стоявших башен: башни Правосудия (справа) и башни Гуаланди, или Голода. В эту башню в 1289 году были заточены свергнутый правитель Пизы граф Уголино делла Герардеска с сыновьями и внуками, где они спустя пару месяцев скончались от голода.
Главное здание площади - Palazzo della Carovana, Дворец Рыцарей. Рыцари в течение трех лет проходили здесь обучение и службу («carovana»)

Дворец имеет изогнутый фасад, украшенный сграффито и бюстами герцогов Медичи. К входу поднимается двойная парадная мраморная лестница. На фасаде изображены растения, животные, мифологические существа, знаки зодиака.

Перед дворцом стоит скульптура Козимо I Медичи и фонтан. Великий герцог Тосканы попирает ногой дельфина, что должно символизировать власть над морем.

Солнце светило "не так", поэтому пришлось назавтра утром прибежать с утречка для исторической фотки. Все-таки фасад изумительной красоты и гармонии! Несмотря на тщеславие Козимо, его гордый герб над входом, который держат Религия и Правосудие, вовсе не выглядит помпезным. Вазари превзошел самого себя. У меня о нем было традиционное мнение - писать стал художник, которому не удалось стать великим...

А вот так выглядит церковь Санто Стефано, которую мы видели со стороны памятника Улиссу Дини. Узнаете башенку на заднем плане? Кстати, Дворец Карована - это с 1810 года Университет, где этот Улисс работал.

Церковь Санто-Стефано-деи-Кавальери — единственная церковь в Пизе, выстроенная в стиле Возрождения. Она стоит на одноимённой площади Кавальери (площади Рыцарей).

Строительство церкви для рыцарей ордена св. Стефана, основанного Великим герцогом Козимо Медичи для борьбы с сарацинскими пиратами на Средиземном море, было начато в 1565 г. Проектом руководили Джорджо Вазари и Давид Фортини, и для новой постройки была снесена старая церковь Сан-Себастьяно-алле-Фаббриче-Маджиори, которая стояла на площади как минимум с 11 века.

Новая церковь была освящена в конце 1569 г. Её фасад, отделанный белым мрамором, был спроектирован Доном Джованни де Медичи, незаконнорожденным сыном Козимо, с помощью Алессандро Пьерони (их дизайн предпочли оригинальному плану Вазари).
Колокольня церкви также была спроектирована Вазари, и её достроил в 1572 г. Джованни Фанчелли. Автором главного алтаря стал Пьер Франческо Сильвани. Множество добавлений и улучшений за последние два века сильно повлияли на облик церкви: к ней приложили руку восемь разных архитекторов. Финальная переделка производилась в 1859 г., и результатом стали новые колонны, которые можно видеть и по сей день.

Я долго считала, что флаги поверженных Петром турецкой и шведской армий в Петропавловском соборе - придумка Петра, как нам говорили кураторы. Оказывается, он был не первый и стянул  такую идею у кого-то еще. Во-всяком случае, Санто Стефано также хранит многочисленные военные знамёна, захваченные во время морских сражений с сарацинами...

И я здесь был. Вася. Как без этого...

Вот так выглядит Площадь Чудес на аэрофото. Конечно же, здесь главное - не колокольня- кампанила, а сам кафедральный собор, Дуомо

Меня больше всего поразило, что все здания - белые, покрыты белым и светло-серым мрамором. Как-то у меня засел в голове мультик из киножурнала "Хочу все знать", где Галилей кидает камушек и перышко со стен падающей пизанской колокольни, сделанной из кирпича... Сначала подумала, что художник тоже не был в Пизе, а потом вспомнила, что флорентийская Санта Мария дель Фьоре тоже полностью украсили мрамором только в 19 веке, а Леонардо, Рафаэль и Микеланджело видели ее "полуодетой"...
Итак, Дуомо. Поражает своими размерами, очень легок и элегантен на зеленом травяном поле.

Помните, что Пизанская республика дралась с сарацинами (флаги в Санто Стефано) и вообще была сильная морская держава? так вот, строительство Дуомо началось в 1063 г на деньги, завоеванные в походе на Палермо, который был тогда под властью сарацинов/арабов, и на Болеарские острова. Архитектурный стиль его считается смешанным, потому что сочетает и византийские элементы, позаимствованные на Сицилии в Палермо и Монреале (например, Христос Пантократор на золотом фоне в апсиде), и исламские - там же, в мечетях и дворцах арабов (растительные элементы и арки). Но все-равно это - прежде всего традиционная для того времени базилика в виде греческого креста и романского стиля крыша и фасад.

Смотрится собор такой белой громадиной рядом с маленькими людишками, и не зря: длина здания составляет 96 метров, а высота — 28 метров.  Венчает фасад скульптура Девы Марии с младенцем Христом, а по четырем углам- евангелисты и их символы.

Везде коллеги...

Прогулялась еще раз вокруг всего и пошла в сторону Арно.
Удивительно, но у сицилийцев в ресторанах суп отсутствует как класс. Или в тех, которые мне попадались на пути. Поэтому за 2 недели на Сицилии я так соскучилась по супу, что не стала следовать советам бывалых искать  ресторанчик подальше от туристического тракта. Плюхнулась буквально напротив площади на той улочке, по которой пришла - и не прогадала! Суп был, и очень вкусный! оказывается,  в пизанской кухне много супов. Официант сказал, что быстрее всего подаст овощной - его я и проглотила, такой горяченький, с горячим свежим хлебушком. Даже и не вспомню, что за суп был, но оооочень вкусный!

Насытив глаз красотой и гармонией, а желудок - супом и хлебом, я шла в сторону Арно, разглядывая детальки повседневной жизни пизанцев. Вот кусочек кружевного готического окна, копирующего венецианскую Касу де Оро. Современное здание?

Вот мостик между двумя зданиями, превращенный в балкончик для прогулок, закрытый рыжей тканью от солнца. Вообще, кроме белого, в Пизе много оранжевых оттенков: и дома, и церкви, и декор ресторанов с преобладанием оранжевого...

Обычный двухэтажный домик простого горожанина, но здесь и ниши для скульптур (пусть из алебастра!), и ажурные кованые решетки на воротах и арках, и рустовка первого этажа... И традиционно зеленые ставни, пропускающие свет, но не жар...А уж если балкончик - так в цветах!
 

Возвращаюсь к набережной Арно другим путем, сворачиваю в улочку, где видна еще одна старинного вида церковь. Это оказывается  церковь Св. Павла в саду - San Paolo All'Orto, тоже 11 век, романский стиль,  как и Дуомо, но, к сожалению, на реставрации...

Прогулка по набережной привела меня к еще одной маленькой площади, где возвышался монумент Фердинанду I , великому герцогу Тосканскому, сыну Козимо Медичи. Козимо мы видели на площади Рыцарей, помните? А вот что означает бедная женщина с малютками у ног Фердинанда - так и не нашла...

Дело к вечеру, открываются ресторанчики...

Туристы спешат на выставку Дали...или в ресторан... Фотку сделала исключительно из-за цветового контраста: четыре желтых точки на светло-синем, туристы как пчелки:))

И неожиданно снова вышла к часовой башне, откуда начинала прогулку! Это сколько же раз я переходила Арно? Уже и запуталась!

А внутри этого красивого домика началось какое-то торжество: там все стояли в очереди налить лимонад или вино и во вторую- набрать какую-то еду. Я очень хотела пить, приглашения я не имела, но поскольку вход под арку был открыт, я зашла, взяла стаканчик лимонада и огляделась. Это было какое-то мероприятие, связанное с Джузеппе Гарибальди, потому что там была его карета, и все ее разглядывали и фотографировали.

Вот что написано на этикетке: Эта карета - собственность Гарибальди. После 60 он страдал сильными болями, вызванными ревматизмом, а после ранения в битве при Асперменте был вынужден использовать данный вид транспорта. (Вспоминаем, что он был замечательный наездник, каково это было ему - пересесть с коня в карету...НТ) После хирургической операции на ноге в Пизе в 1862 году он ослаб и вынужден был ходить в палочкой. Гарибальди прибыл в наш город 8 ноября 1862 года на борту парусника, сошел на берег на угольном причале в районе сегодняшнего Лунгарно Пачинотти, и поселился в отеле "Le Tre Donzelle" (сегодня это Grand Hotel возле отеля Victoria), где и прожил 36 дней до своего выздоровления.
Эта карета была построена специальным образом для военных нужд, что помогло Гарибальди перемещаться вдоль линии фронта в районе Трентино во время военных операций Третьей войны за Независимость. В битве при Безекке, когда Гарибальди пытался оттеснить австрийцев и взять контроль над городом, карета была прострелена, а дырку от осколка снаряда можно видеть до сих пор в поднятом верхе кареты. Гарибальди со своим корпусом добровольцев выиграли битву.

Оказывается, здесь, за руинами крепостных стен, скрывается тихий уютный садик - Giardino Scotto, названный по имени владельца, богатого судовладельца из Ливорно. Садик был разбит на останках крепости 15 века в конце века 19.

Ну, правда же, прелесть? Обожаю остроумных пизанцев, да и бесплатный вай-фай - такие места тоже нужно знать путешественникам!

Судовладелец, видимо, обожал балет:))

Садик небольшой, но уютный, и, главное, очень тихий. А мне пора разворачиваться в сторону дома. Вид на Арно с моста

ЛУККА

Лукка по своему обаянию ничуть не уступает Пизе, здесь тоже очень душевная неспешная атмосфера, где можно гулять просто так и наслаждать покоем и неспешностью. Поэтому я всегда спорила с теми, кто настаивал, что на Пизу и Лукку можно выделить по полдня. Нет, и еще раз нет! Эти маленькие городочки стóят того, чтобы провести там ночь, а в Лукке - и пару ночей. Я была в Лукке в третью неделю сентября и попала на традиционную феерию, когда все еще наслаждались летом; а второй раз - в конце ноября, когда вокруг все было засыпано желтыми листьями, в город принимал какую-то выставку. Второй раз снимала уже меньше, поэтому большинство фотографий сделаны теплым итальянским сентябрем.

Вокзал в Лукке солидный, монументальный, сделанный на века. Это в характере тосканцев - прочность, надежность, долговечность, ибо район это крестьянский, земледельческий, и у каждого банкира или строителя найдутся крестьянские корни.

Что же касается Лукки конкретно, то в средние века здесь сходились дороги из Рима, Флоренции, Пармы и Пизы. Здесь проходила знаменитая Via Francigena - паломнический путь из Франции и Англии в Рим и обратно. То есть, было с чего начинать торговое дело, гостиничный и ресторанный бизнес:)) Город, основанный древними римлянами, рос и богател, здесь имели двор Тосканские правители, пока в 12 веке маркграфиня Тосканская Матильда не решила, что Флоренция ей симпатичнее:))

Как только мы выходим с вокзала, в глаза бросается высоченная крепостная стена и еще более высокие, хорошо укрепленные ворота.

Крепостная стена, построенная в XV-XVII веках для защиты города, длиной 4223 метра, с 11 бастионами, шестью наружными и тремя внутренними воротами. Уже со второй половины XIX века мощная крепостная стена стала использоваться как место для пеших прогулок. Некоторое время, вплоть до 90-х годов прошлого века, по ней даже ездили автомобили, в том числе и большегрузные – единственный в мире пример подобного использования крепостных стен. Сегодня городские стены – прекрасное место для пешеходных и велосипедных прогулок.

Вот нашла замечательное аэрофото!

А вот так выглядят прогулки по крепостной стене. 4 км - это меньше часа прогулочным шагом! Зато сколько удовольствия!

Была снова удивлена дикой популярностью Маши, а вечером по телику опять крутили около 40 минут ее приключений.

Фото той же стены в ноябре.

Это был сентябрь 2015, у меня был маленький планшет с геолокацией, но ходила я с открытой картой очень редко. Ну, люблю я неожиданности и сюрпризы, особенно в маленьких городках:))  А в исторической части Лукки, окруженной городской стеной, потеряться нереально. Так что я пошла на торчащие впереди кампанилы, перешла небольшой городской канал...

и оказалась на каком-то празднике жизни. Толпа стояла на узкой улице между двумя магазинами с промтоварами. Чего они ждали- было непонятно.

Пошла я разведывать дальше, там вроде уже и церкви виднеются, да еще какие-то необычные...
Вот так я впервые и увидала луккианские церкви - не с парадной части:))

Какой-то странный фасад, я таких никогда не видела, чтобы над собором такой заборчик торчал. И тут я посмотрела налево, и поняла радость толпы. Здесь, на площади был винный фестиваль!

Этот фестиваль в арочной галерее Palazzo Pretorio отвлек меня от собора и я пошла посмотреть, что дают. К сожалению, ничего не давали, а продавали бутылки свежего урожая и недешево. Стаканчик я бы попробовала, а бутылку покупать и таскать ее весь вечер???

Палаццо Преторио- это где жил Подестá - городской голова, мэр по-теперешнему:)) и где был городской суд. Это поздний ренессанс, отсюда и асимметрия. Но, главное здесь - это шикарные часы! Ну как здесь себя не увековечить? Это мои любимые палермитанские шортики (уговорила-таки меня продавщица, что в моем возрасте это нормально такая пестрота:))

Не соблазнившись даже на джелатерию и пастесерию (мороженое и плюшки), которых на соборной площади было множество, бодро побежала дальше по узким улочкам.

Почти сразу же наткнулась на музей Пуччини - он здесь родился в 1858 г., в Сан Микеле крестился. Это маленькая квартирка на верхнем этаже одного из обыкновенных городских многоквартирных домов. Я помню, как на музлитературе пытались мы запомнить, кто - Беллини, кто- Пуччини: Беллини написал "Норму", а Пуччини - "Тоску" (алгоритм запоминания по близости первых букв). Другими извесными у нас операми являются его "Мадам Баттерфляй", "Манон Леско" и "Турандот". В 1873 году потомки подарили квартиру городу для открытия дома-музея композитора, который и открыли в 2011...

Недалеко был магазин сумок, там тоже был продавец-югослав. Что-то мы с ним тогда языками зацепились, много говорили про 1999, и хорошо поговорили. Сумки качественные, хорошие, но дорогие. Даже если бы и мой стиль был - вряд ли купила бы.

А когда вышла, стало уже темнеть, и я побрела в обратную сторону, потому что надо было еще и перекусить на ночь, я была с утра не обедавшая, не ужинавшая:)) Но я же никогда не хожу обратно тем же путем! Так что вынесло меня на площадь Наполеона, где днем была какая-то ярмарка, а с заходом солнца все закрывалось, народ разбредался по ресторанчикам...

Там стоял памятник Марии Луизе де Бурбон (1782-1824) , дочери испанского короля Карла IV и Марии Луизы Пармской - тех самых, которых рисовал великий Гойя и кого великолепно описал Фейхтвангер в своем романе о Гойе.

Королева-консорт Мария Луиза была правительницей Лукки с небольшим перерывом, когда Наполеон заменил Марию на троне своей сестрой Элизой, а потом уже Венский конгресс вернул Марию в Лукку. Да, муж имел титул короля Этрурии, герцога Тосканского, и умер в 1803 г. На портрете Гойи она с младенцем справа.

Забавно, но памятник Марии Луизе установлен на том самом месте, где планировался памятник Наполеону. Памятник Марии Луизе был заказан самому Лоренцо Бартолини. У нас в Эрмитаже тоже есть его работа - знаменитая "Нимфа, ужаленная скорпионом" в фойе Нового Эрмитажа возле Теребеневской лестницы. Марию Луизу Бартолини изобразил в первую очередь правительницей, а не женщиной: она монументальна и грозна, в правой руке факел (?) в виде королевской лилии, в левой свиток, у ног - перевернутый рог изобилия. А вот что за аллегория - голый низкорослый вьюнош в венке позади нее- нигде не написано...