Солнце хорошо припекало, я снова сошла со стены в тень города.

Вон там  часовая, моя слабость, надо прогуляться туда...

И здесь тоже интересно: башня с деревьями на крыше...Из-за жары я туда не полезла, а потом пожалела: это была знаменитая башня с дубами семьи Гуиниджи, одних из правителей Лукки.

Наконец я подобралась поближе. Вот посмотрите, какое шикарное каменное кружево! Как и у Сан Микеле - ни одной повторяющейся колонны, маскароны и барельефы, и везде декор забавными зверушками, а на самом верху -  всадники и мужики с мечами!

Справа от главного портала - фигура Св. Мартина, отдающего кусок своего плаща бедному замерзающему нищему. Непонятно только, почему на плече у нищего- меч? В рыцари посвящает? Надо почитать легенду...

Надо полагать, это декорирует перекладины потолка?

Вездесущие прожорливые лёвушки

Внутрь зайти стоит, но у меня в тот раз не получилось. А так внутри Дуомо "можно найти «Тайную вечерю» Тинторетто, произведения Маттео Чивитали (1436–1501), одного из лучших скульпторов тосканской школы, и «спящую красавицу» — мраморное надгробие Иларии дель Карретто с трогательным мраморным же мопсом в ногах. Илария умерла в 1405 году в 26 лет вторыми родами; ее супруг, тиран Лукки Паоло Гуиниджи, быстро нашел очередную жену, но и Иларии воздвиг достойный памятник. Не слишком жаловавший Лукку Павел Муратов, писатель и искусствовед, автор легендарных «Образов Италии», назвал это надгробие «лучшим, что есть в городе», да и то созданным чужестранцем — великим сиенским скульптором Якопо делла Кверча (1374–1438). Когда в 1430 году Гуиниджи изгнали из Лукки, горожане хотели уничтожить любые о нем напоминания, в том числе мраморный саркофаг Иларии. Претерпев невероятные мытарства, он вернулся на прежнее место только в 1913 году".

Насмотревшись средневековых танцев, пошла дальше по городской стене. Я ожидала встретить что-то интересненькое - и я его встретила! Здесь я тоже зависла на приличное время, наблюдая за веселой компанией.

Потом на фотках разглядела рекламу. Наверное, мероприятие посвящено было здоровью собачек и подготовке к соревнованиям

Вот такая галерея соединяет крепостную стену над воротами Сан Пьетро (1565 г.) Подумала, что здесь собирается местная молодежь: здесь хорошо, не дует, и от дождя всегда есть крыша:))

Гуляя по стене, можно увидеть вот такую картину:

И даже вот такую:

Мне показалось забавным сочетание касок рабочих и чепчиков на рекламном постере. Это реклама фильма "Дневник служанки"

Это фотографии уже 2017 года, моего второго посещения Лукки в ноябре. Дни были короткие, но солнце светило ярко, по-итальянски:))

На стене были не только деревья, но и водопровод. И поилка для собачек

Мы гуляли с приятельницей, и я, как знаток, показывала город.

Это колокольня Св. Мартина Турского, высота 60 м, построена в 12 веке. Это тоже пизано-романский стиль, или луккско-пизанский. А еще мы четко видим ласточкины хвосты. Это говорит нам о том, что Лукка была гибеллинской республикой и стояла за императора. Мимо этого собора и проходила Via Francigena - паломнический путь из Франции и Англии в Рим и обратно. Возле колокольни гуляли менялы, купцы-торговцы, хозяйки гостиниц и их слуги:)) Так что увиденная мною яркарка в первый день была на своем традиционном месте...

Святой Мартин не был мучеником, это один из первых святых, которых католическая церковь канонизировала без статуса мученика. Мартин был солдатом в Западной Римской империи, а потом все бросил, принял монашество, уехал во Францию и вскоре стал епископом в городе Туре в 376 году н.э. День св. Мартина - 11 ноября. Итальянцы верят, что ферментация молодого вина заканчивается в этот день, и после этого вино можно пить.

А это просто домик с балкончиком, где я бы хотела пожить

Ну, а теперь смотрим! Вот эта площадка с дубами. Можно прогуляться по периметру

А это Сан Пьетро Сомальди, колокольня и верх декоративной стенки фасада собора...

А вот так смотрим вправо от Сан Пьетро - там церковь Сан Франческо с большой готической розой

А это базилика Сан Фредиано

Еще две башни - белая это кампанила Сан Микеле ин форо, а кирпичная - Часовая башня, Torre delle Ore - тоже принадлежала семье Гуиниджи. Она выше семейной, ее высота 50 м и служила она конкретно наблюдательным пунктом, потому что - самая высокая в Лукке.

"Одной из самых увлекательных особенностей Torre delle Ore является её механизм часов. Первоначальные часы были установлены в XIV веке, что делает их одними из самых старых функционирующих часов в Европе. Механизм часов был рассчитан на ручное завод, что требовало значительных усилий и навыков. На протяжении веков часы подвергались нескольким реставрациям, чтобы обеспечить их дальнейшее функционирование. Последняя реставрация произошла в начале XXI века, во время которой механизм часов был тщательно разобран, очищен и собран вновь экспертами в области часов. Посетители всё ещё могут видеть механизм часов в действии, что является свидетельством изобретательности и мастерства средневековых часовщиков."

Ну, конечно же, как без ЯЗдесьБылВася!

Как-то я решила выйти за пределы старого города, окруженного крепостной стеной. Вышла через западные ворота Порта Элиса и прошла совсем немного: город был совсем непохож на типичный итальянский городок. Здесь почти не было тротуаров, дороги, развязки, жилые дома и полное отсутствие инфраструктуры. Так что кроме вилл в стиле модерн и апельсинов в памяти ничего не осталось. Народ не ходил, только машины катились...Безлюдно и некомфортно для прогулок...

Порта Элиса (1811) была построена при Луизе Бонапарт для выхода на дорогу на Флоренцию.

Вообще, если смотреть на карту старинной Лукки, то тоже прослеживается четкое деление города на светскую и церковную. С востока на на запад от Порта Элиса до Порта Санта Ана идут улицы и площади, переходящие из одной в другу, практически по прямой линии: Виа Элиса, Виа Санта Кроче, Виа Рома, пьяцца Сан Микеле и Виа Сан Паолино, подводящая прямо к воротам Св. Анны...

К югу от это линии расположены почти все древние храмы с несуществующими сегодня монастырями, ну кроме Сан Фредиано. А на севере башни богатых коммерсантов, купцов, благородных семейств и тп. Здесь же и топономически сохранился план римского города - площадь Амфитеатра, площадь церкви Сан Микеле на Форуме...Здесь же - и часто из камней римских зданий, прямо на их фундаментах, строились и дворцы луккианской (или все-таки луккской?) знати...

А начало такому плану было положено еще римлянами, которые даже в маленьком новом поселении твердо следовали каноническим правилам градостроительства. В центре города пересекались две улицы - одна, проходившая с севера на юг (кардо), вторая - с востока на запад (декуманус). Т. е. план города представлял собой прямоугольник или квадрат, пересеченный, как шахматная доска, улицами, идущими параллельно кардо и декуманус. И эта планировка сохранилась до наших времён. Этот центр и есть площадь Сан Микеле, где пересекаются улицы и город делится на четыре зоны.

Вечером принято ходить снимать закаты на стене. Но вот как-то не сложилось у нас с закатами: либо забудем, либо в ресторане медленно обслуживают. Разве что вот так:

А самыми последними кадрами в последний вечер перед отъездом оказались вот эти. Это по пути в гостиницу наткнулись мы на сувенирный магазинчик оливкового масла, где  висела странная картинка с красавцами петухами. Масла мы не купили, но хорошее настроение петухи нам подарили...

Лукка- несомненно, город, достойный неоднократного посещения. Думаю, что в следующий раз я уже буду изучать сокровища его музеев и храмов.

Я не знаю, почему Лукку часто называют "город в тени Пизы" - на мой взгляд, этот город гораздо интереснее Пизы, или не менее интересен - чтобы не спорить с поклонниками Пизы:)) Дух античности, стены и храмы средневековья, архитектура проторенессанса, которая мало где сохранилась в таком количестве, да еще и так компактно расположенная, - все вместе это придает Лукке особое очарование.

Здесь любят проводить всевозможные фестивали сами итальянцы, здесь быстро прижились беженцы из бывшей Югославии после бомбардировок 1999 года, здесь родились и работали всемирно известные музыканты (трио Пуччини- Паганини-Боккерини), здесь был центр провинции, который последним вместе с Сиеной присоединился к набравшей неимоверную силу Флоренции...Наверное, есть какое-то притяжение, что за 200 лет до Рождества Христова древние римляне выбрали это место для своего поселения.

А мы идем по улице Верди дальше. В конце виден приличный холмик, наверху которого крепость. Это Монтекатини Альто, куда ведет старейший в мире фуникулер. Туда нужно обязательно!

Что такое Монтекатини Терме? Ну, прежде всего это курорт. И вон справа на фото попалась какая-то питьевая галерея, в ноябре, к сожалению, закрытая. По дороге в электричке мы читали, куда мы едем ( ну, да, мы вот такие, любим сюрпризы!) и поняли, что в ноябре много чего закрывается. Сюрпризом оказалось не то, что из 4 водолечебниц две закрываются полностью, третья - частично, а то, что цены в оставшейся вырастают пропорционально уменьшению соперников:)) А вообще я фотографировала вот эту маленькую машинку справа. Как мне такие малюськи нравятся!

Плоская на карте, дорога к нашей гостинице оказалась дорогой через чудесный парк, но - вверх. Ползти с чемоданами было тяжело, я прокляла все на свете. Много фото парка - так это мы останавливались отдышаться:))

Как любой уважающий себя курортный парк, парк в Монтекатини был большим. Людей мы видели исключительно издалека.

И вот мы на высоте 300 м. Первый домик, который нас встречает на верхней станции, намекает, что Монтекатини Альто ведет свое начало с древних времен, когда спасался и выживал тот, кто живет всех выше. Тот, у кого дома-башни. Это была средневековая крепость, чьи стены пали в 1554 году при осаде войсками Козимо I Медичи, Великого герцога Тосканского.

Стрелка показывает, что можно пойти и направо, и налево, а прямо я увидела свои любимые солнечные астрономические часы, которые портил современный кондер...

Мы решили начать с левой стороны от станции фуникулера. Там мы вышли на пьяцетту Джузеппе Джусти (1809-1850), названную в честь местного поэта-сатирика, прозванного итальянским Беранже. Я так покопалась, что он писал. Оказалось, что его много переводили и печатали в России в 1860е годы. Его любили и читали и русские гарибальдийцы, и каракозовцы. Переводы печатались и в "Современнике", и в "Колоколе", и в сатирическом журнале "Искра" - не ленинском:)) Одним из переводчиков был Николай Курочкин, член руководства "Земли и Воли", друживший с Герценом, Бакуниным и Лавровым...

В центре площади Джусти вот такой монумент - Памятник Павшим, еще один. Конечно, не средневековый.

А дальше друг на дружке стоят столики и ресторанчики на протяжении всей недлинной улицы, которая метров 200.

Мы продрались сквозь эти ряды столиков до самой крепостной стены. Я полезла наверх, ничего интересного, кроме развалин и старой пушки середины 20 века.

Но зато обратно мы прошли по "балкончикам" (смотровым площадкам). Виды на Мотекатини и другие поселения, названия которых мы не знали - духозахватывающие!

Конечно же, мы не могли не остановиться возле этого дворика, стоящего на открытой террасе с таким чудесным видом на Монтекатини. Место для встреч и вечеринок замечательное. Видно, что хозяева здесь частые гости. Хотя, как читала, что Монтекатини Альто (Верхний город) - это такой же туристический центр, где живут только те, кто обслуживает магазины и рестораны, уезжая по окончании сезона по домам настоящим.

Часовая башня - практически напротив этого уютного дворика. Но сфотографировать ее сложно из-за узости улочки. И вообще часы оказались странными при рассмотрении поближе. Также, как и гибеллинские ласточкины хвосты.

Обратите внимание, что циферблат здесь не из 12 цифр, а из 6 римских: именно такие часы идеально подходили под расписание церковных служб, начало которых совпадало со звоном колокола. Стрелка в этом случае обегала циферблат не дважды в сутки, а четыре. Я долго гадала, в чем тут фокус, пока не предположила, что мог существовать механизм, который связывал стрелки и язычки колоколов. Такие часы получили название "римских", потому что появились впервые в регионе Лацио, в Риме в середине 14 века.

Часы на этой башне, которая также называется dei Carmine (здесь был монастырь кармелиток), появились в середине 16 века. К тому времени по всей Италии был распространен циферблат с 24 римскими цифрами по окружности, когда один оборот стрелок вокруг оси был равен суткам. Во время наполеоновского нашествия все часы в Италии было велено переделать под привычный нам формат циферблата с 12 цифрами. У итальянцев такие часы стали звать "французскими". Но пока Папа Пий IX не утвердил новый вид циферблата, в обиход они входили туго. Почему же мы сейчас видим 6-номерной циферблат? В 1843-44 гг было принято решение заменить колокол, а заодно и старый циферблат. Но поскольку башня принадлежала раньше монастырю кармелиток, то и циферблат заменили на церковный...

А вот что касается гибеллинских знаков, то они появились, видимо, во время одной из реставраций. Ведь после победы гвельфа-флорентийца Козимо I Медичи в 1550х их должны были "убрать". Вот поэтому сегодняшние и отличаются от основного тела башни. Сама же башня строилась в 12 веке как колокольня монастырской церкви.

Вот по этой улочке мы поднялись к Часовой башне

Стало темнеть, мы стали ловить закат и потихоньку спускаться к фуникулеру