Ту нашу  ноябрьскую поездку 2017 года мы планировали летом, в разгар сезона, когда нет времени сидеть вычитывать подробности. Поэтому ожидания от терм Монтекатини были такие:

Мы гуляем по галерее, пьем водичку, ходим на грязи и принимаем минеральные ванны. У нас уже был достаточно большой опыт грязе- и бальнеолечения в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Карловых Варах и Яхимове. Но то, что называлось в интернете санаторным лечением, в Италии оказалось совсем не тем, к чему мы привыкли и ожидали увидеть. Во-первых, минеральная питьевая вода оказалась 4 видов, но исключительно желчегонного свойства или слабительного. Во всех питьевых галереях, где мы были, был свободный доступ к фонтанчикам - пей, сколько хочешь. Понятно, что если ты приехал лечиться, то будешь пить ту воду, которая тебе рекомендована, и столько, сколько нужно. Возле каждого источника у нас и у чехов (видимо, еще пережитки социализма ) принято писать, что за вода, какой концентрации, с какими микроэлементами и при каких заболеваниях рекомендуется. Но идти к врачу специально за 60 евро, чтобы тебе сказали, к какому источнику тебе идти... Ну, как-то мы призадумались. Тем более, что ни мне, ни приятельнице лечение гонкой желчи или поносами было не нужно. Так что питье отпало само собой.

Неделю мы забронировали для приема грязей и ванн, были морально готовы даже отдать за посещение врача с готовым переведенным диагнозом и назначениями денюжку, но тут с нами злую шутку сыграло окончание курортного сезона. В одной из оставшихся работать на зиму лечебниц осталась только косметология. Это было неплохо, но... цены были исключительно для кошелька Светланы Медведевой, о посещении которой здешних лечебниц писали на каждом сайте.

В другой водолечебнице можно было принять грязевые аппликации, но поскольку мне было интересно лечить суставы, а здешняя грязь имеет лечебные свойства для воздействия на другие органы, - то тоже не имело смысла ходить на недешевые процедуры. Хотя в сети много рассказов наших людей, как лечили суставы и как понравилось обслуживание. А вот был ли результат? Понятно, что любые оздоровительные процедуры и хороший настрой приведут к улучшению общего состояния. Но экспериментировать с грязью как-то не захотелось. У меня был опыт с радоном в Яхимове. Насыщенный, высокой концентрации в Пятигорске помогал после 3-4 процедур. В Яхимове я приняла 21 - по количеству дней пребывания. Но радон там слабенький, эффект был минимальным.

Оставались ванны. Поэтому выяснив, что для бассейна с минеральной водой не нужен врач или особое направление, мы отправились в термы Реди.

https://www.termemontecatini.it/en/ther … l-complex/

Ну, что можно сказать... Вот как выглядит реклама бассейна

А вот так в реальности

Бассейн неглубокий, температура воды не очень комфортная: одна ванна горячевата, все покрыто паром, а другая холодновата. Так что мы ушли без сожаления. Подумали, что и другие процедуры сильно приукрашены, так что, может, и к лучшему, что не вышло со здешними грязями... А сейчас полезла за свежими отзывами - на трипэдвайзоре тоже сплошной негатив...

Допускаю, что в других термах, старинных, все лучше. Но тут уж пишу, как получилось у нас.

Внутри было совершенно темно, и только эта скульптура освещалась определенным образом. Передать действие, течение времени и разные эмоции можно и в статике. Скульпторы всегда пытались "оживить" свои работы. Поэтому тот эффект, которого добился Лука делла Роббиа в своей работе 1445 года, просто поразил современников в самое сердце: можно просто обойти вокруг скульптурной группы, и с одной точки мы увидим сначала акцент на лице Марии, ее эмоции; с другой свет уже падает на лицо Елизаветы, а с третьей - наше внимание привлекут позы женщин...Двигаемся мы, и вместе с нами как будто двигаются и библейские персонажи, а их лица сияют или омрачаются в буквальном смысле, в зависимости от того, падает на них свет или заходит тень...

В чем же было новаторство Луки делла Роббиа? Во-первых, это был не мрамор, а майолика. Ну, да, майолика была известна давным-давно, но никто не делал в этой технике такие огромные фигуры. Это были барельефы, горельефы, но не крупная пластика! Лука тоже начинал как скульптор, работая с мрамором. Под руководством знаменитых Гиберти, делла Кверча и Донателло в 1427-1432 гг он работал над барельефами в Санта Мария дель Фьоре и Баптистерия во Флоренции. А вот декор в люнетах этого собора выполнялся в технике майолики, и считается, что именно там-то Лука и пришел к идее выполнять скульптуру из терракоты и покрывать ее глазурью. Почему никто не сделал это раньше? Потому что делла Роббиа оказался неплохим химиком-практиком, модифицировал состав глазури и сам технологический процесс как глазурования, так и обжига. Это во-вторых.

При изготовлении майолики используется красная или белая глина. Часто в литературе словом «майолика» называют самые разные керамические изделия: облицовочные плитки, изразцы, любую поливную (глазурованную) керамику. Однако искусствоведы считают, что настоящая майолика имеет конкретное место происхождения – ренессансную Италию.

Майолика – это разновидность керамических изделий, чаще всего созданных из белой или серой обожжённой глины с пористым черепком. Саму белую глину называют каолином. Каолин, помимо каолинита, как и красная глина, состоит из примеси зёрен кварца, полевого шпата, слюды. В отличие от красной глины, содержание оксида алюминия в белой значительно больше, а количество оксида железа – намного ниже. Поэтому глина имеет красный, а каолин- белый цвет. Основные свойства каолина – высокая огнеупорность, низкая пластичность и связующая способность.

Майолика покрывается не одним, а двумя слоями. Вначале – непрозрачным слоем белой оловянной глазури, что позволяло расписывать поверхность изделия яркими красками по сырому фону ещё до обжига – аналогично фреске в архитектуре. Затем поверх росписи наносили прозрачный слой блестящей свинцовой глазури, с последующим обжигом при температуре около 1000 °С. Во время обжига глазурь, расплавляясь, придавала краскам неповторимый блеск.

По сообщению историографа итальянского Возрождения Джорджо Вазари, первым в конце XV века такую глазурь использовал флорентиец Лука делла Роббиа. Найденные им формулы оловянной и свинцовой глазури, как и особенности технологии, были промышленным секретом, который он передал по наследству своему племяннику. А еще Лука первым стал оставлять белыми выпуклые фигуры и делать матово-голубым фон, по которому его работы сразу стали такими узнаваемыми...

У нас в Эрмитаже нет работ самого Луки, но есть как раз работа его племянника, Андреа делла Роббиа, и любимого ученика Луки, который тоже был обучен фамильному секрету, Бенедетто Бульони.

В 2017 году Пистойя была выбрана культурной столицей Италии - может быть, именно благодаря этому событию церковь Сан Леоне была отреставрирована, где и открылась эта выставка одной работы. Оригинально "Посещение" было заказано Луке делла Роббиа для церкви Сан Джованни Фуоричивитас, той самой, полосатенькой...

А это расписанный купол Сан Леоне

Если отойти от собора Сан Дзено чуть дальше по площади, то только тогда можно полностью охватить взглядом огромную колокольню, которая была построена слева от собора (если стоять лицом к фасаду). Колокольня настолько мощная, высокая, что собор полностью потерялся рядом с ней...

Чтобы забраться на самый верх, нужно преодолеть 200 ступеней. Ну, у нас на Исаакии больше, думаю, что залезла бы непременно покорить 67 м кампанилы, но мы тогда не знали, что туда можно забраться, и даже есть бесплатные экскурсии. К сожалению, только по выходным. А мы были в будний день. Могучая кампанила затмевает все на площади. Где-то прочитала, что кампанилу построили на основе сторожевой башни времен королевства лангобардов, и руку приложил к переделке сам Андреа Пизано.

На кампаниле четко прослеживается деление на три части. Нижняя треть - суровая, без декора, сам местный камень подчеркивает функции башни - защита и устрашение. Она самая старая.  Средняя часть - это часовая башня. (Судя по тому, что на циферблате 12 римских цифр - это циферблат уже современный, "посленаполеоновский", или "французский", как говорят итальянцы). Там же у нас начинается средневековый период - романский пизано-луккский стиль. Высокие венецианского стиля окна декорированы зелеными и белыми полосками. То есть, это уже пошло влияние с запада - Пизы и Лукки. А самая верхняя треть - это самый настоящий пир души - арочки как глазки с ресничками, колонны, и до кружевов Лукки не хватает только мелкой пластики. Ну, а если провести датировку, то лангобарды захватили Италию во второй половине 6 века. То есть, фундамент будет приблизительно 7 века. Романский стиль - это 11-12 века. Если Андреа Пизано реально руководил работами, то окончание переделки башни в кампанилу собора может относиться к середине 14 века...А на самом верху все увидели гибеллинские ласточкины хвосты? )

От дальнего угла площади, откуда можно снять колокольню, мы вернулись к собору. Напротив него расположен баптистерий, крестильня, иначе говоря. Размеры баптистерия тоже впечатляют: непонятно, как крестильня может быть больше собора? А вот в Пистойе - может. Про баптистерий точно известно, что он выполнен по рисунку Андреа Пизано. А вот кто автор балкончика справа от входа? Епископ выступал перед толпой с балкончика баптистерия? Интересно! Внутри была какая-то выставка, приятельница моя рванула посмотреть, но, видимо, что-то не очень интересное, раз быстро вышла. А рядом, тоже справа, толпа местных обсуждает современное искусство: какая-то блестящая хрень стоит на фоне мешков с песком...Иногда у итальянцев можно встретить потрясающе вписанные в древности современные вещи, а иногда вопиющую несовместимость...

Баптистерий - это настоящая тосканская готика 13-14 веков, Battistero di San Giovanni in Corte. Сан Джованни во дворе - вот так переводится:)). Во дворе - потому что строить начали во дворе резиденции короля лангобардов. Традиционно для Италии, в 16 веке внутренняя отделка была переделана в стиле барокко по указу Папы Сикста V (1585—1590), который решил, что католической церкви пора от угроз перейти к привлечению сторонников красотой, и начал воплощать свою программу перестройки Рима в кущи земные. А барокко стал папским стилем. А в 20 веке во время реставрации, которая тоже традиционно для Италии не признает восстановления, барочный декор был сбит и законсервированы голые кирпичные стены...Зато снаружи великолепные готические узорные розетки и скульптура. И мрамор, мрамор везде...

В люнете над порталом - Мадонна с младенцем, Св. Яков и Св. Петр.

А это самый верх с башенкой. Только что-то я крест отрезала:((

Погулявши по площади вдоволь, мы отправились дальше исследовать город на предмет обеда, пока все не закрылось на сиесту. Просвет между баптистерием и епископским дворцом вывел нас на другую маленькую площадь - piazza della Sala, где находится знаменитый Источник Львенка (pozzo del Leoncino). Мы и не ожидали, что это все будет так рядом! Эта площадь существовала еще во времена этрусков, потом здесь римляне что-то построили из местного камня, а потом, во времена лангобардов, все это было разрушено и перестроено в постройки королевского двора. В центре площади убивали всякую живность, торговали мясом и требухой до начала 16 века. Тогда непристойности и кровавые реки было решено вывести подальше от кафедрального собора, чтобы запахи епископа не беспокоили. В центре же площади был колодец, который почистили и придали ему современный вид, датируемый 1529 годом. Львёночек держит в лапках герб Пистойи.

Но насладиться не получилось - как видите, был базарный день...

А в соседнем дворике виднелась какая-то скульптурная группа, туда мы и отправились, на пьяцетту делле Отраджи

Местный народ пробегал не оглядываясь на странных мужиков со светильниками и завязанными глазами. Потом уже, дома, у одного нашего товарища нашла инфо, что это отсылка к известному итальянцам роману в стиле мистического реализма, а сама группа называется "Навстречу солнцу". Сделаны в реальный человеческий рост, чтобы ночью народ пугать:)) Скульптор местный, зовут Роберто Барни. Работа 1996 г.

А с пьяетты мы вышли на Виа делле Орафи, которая переходит в Виа Мадонна, а там везде магазинчики, ресторанчики. А потом мы наткнулись на какую-то хорошую распродажу и зависли там достаточно надолго:((

Нагрузившись пакетами и пакетиками, поняли, что пора нам домой:)) Но по пути на вокзал мы в очередной раз встретились с Гарибальди. У пистойцев он молодой красавец верхом на скакуне.

После воссоединения Италии пистойцы тоже захотели поставить памятник своему герою, но не могли договориться, каким он должен быть. Одни хотели простой недорогой бюст, а другие - конную статую, изображающую драматический момент итальянской истории. Так до конца 19 века и спорили. А когда договорились, то не могли найти место: горожане хотели его поставить на соборной площади, а церковь была против. Гарибальди - безбожник, что ему делать напротив кафедрального собора? В конце концов героя поставили на площади между двух церквей - Св. Доменико и Св. Антонио и назвали ее именем Гарибальди.

Мне очень понравился дизайн фонарей на этой площади - с женскими фигурками

Начал накрапывать дождик, и мы поспешили на станцию. Больше в Пистойю мы так и не выбрались, но городок очень приятный, церквей там много. А еще если и заходить в местные музеи - то прогулка может занять весь день. Про пистойские едальни ничего сказать не могу, мы так никуда и не зашли, но шопинг был неплох:))

На следующее утро солнышко было закрыто тучами. Но было очень тепло, не слишком влажно, хотелось на улицу и гулять. Самая первая фотография у меня вот этой церкви. Получается, что мы шли от привокзальной площади по корсо Италия в сторону центра - пьяцца Гранде.

Это церковь Св. Августина - Сант Агостино, которая строилась больше ста лет - с 1257 по 1491 год. Вокруг располагался монастырь (подозреваю, что закрыт и разрушен Наполеоном), где 16 веке останавливался Мартин Лютер на пути из Германии в Италию или наоборот.

Update Нашла на итальянском сайте Ареццо, что весь монастырь был достроен в начале 1500 гг. По Джоржо Вазари, внутри церкви Сан Агостино работали над фресками несколько товарищей, и в их числе был и Лука Синьорелли ("Воскрешение во плоти" в капелле Сан Брицио в Дуомо в Орвьето). Фрески угробили в 1755 и 1766 во время переделки в барочный стиль. А монастырь был разграблен Наполеоном и закрыт в 1808 г.

Потом церковь, конечно же, внутри перестроили в барочном стиле, как сообщил Стив. Но мы же приехали за древностями, к чему нам барокко? Прошли мимо. И к древностям мы вышли таки! Это в самом конце корсо Италия.

Вот такая махина, из камней сложенная. А улица узкая, несмотря на громкое имя, не рассмотришь нормально, не снимешь...Читаем у Стива, что это... колокольня! Это кампанила церкви Санта Мария делла Пьеве, Успения Богородицы. Первую христианскую церковь на этом месте строили в середине 5 века на месте языческого храма, потом перестроили в 9 в., а в 12 в. разрушили и построили в третий раз уже в романском стиле, который и дошел до нас. Апсида и фасад были украшены в пизано-луккском стиле в 13 веке, а колокольня была закончена только в 14 в.- около 1330 г.

Улица идет все выше и выше, по фундаменту видно, какой приличный уклон

Вот на этот прекрасный романский фасад были налеплен барочный декор, который потом срубали во второй половине 19 века, стараясь вернуть оригинальный внешний вид. Балкончик первого яруса - уже знакомая нам полосатость. А вверх идут ярусы,  где с каждым следующим количество арок увеличивается: над пятью арками первого яруса построена лоджия с пятнадцатью, затем - с тридцатью...Самый верхний - даже считать страшно. Маленькие мраморные колонны не похожи друг на друга, барочная симметрия отдыхает:))

В люнете балконной двери скульптурная группа "Успение Мадонны в рай между двух ангелов" датируется аж 1216 годом! Вот такое все старинное... То, что мы любим...

От кампанилы на корсо Италия куда-то вдаль ведет узехонький - не шире пары метров Via di Deteria. Идет вдоль другого фасада церкви. И в конце фасада мы оказываемся вот здесь. Как? Это уже пьяцца Гранде?

Пройдя вдоль арочных сводов палаццо Лоджий, мы снова оказались на корсо Италия, откуда увидели оранжевый шпиль какой-то кампанилы. Путь шел дальше снова вверх, но мы уже отдохнули и потому бодренько стали подниматься и вышли на забавную руинку, где паслись овечки. Там было так уютно, что мы полезли на эти руины, поближе к овечкам. Как же забавно придумал декоратор этого маленького уголка, оживив ничего не говорящие развалины!

Оказалось, что это Giardini del Praticino - сады Пратичино. Словарь такого слова не нашел, видимо, это имя собственное. Появилось то, что мы увидели, совсем недавно: в 2013 году скульптор Карен Дифельбах (Karen Wilberding Diefenbach) сотворила этих милашек и назвала это - "Хор". Овечки эти изображают типичную породу, которую  разводят на тосканских холмах, а зовут их Adagio, Delicata, Lento, Amabile и Dolce - музыкальные термины медленно, плавно, душевно, нежно, мягко. Садик этот был разбит на руинах Palazzo del Popolo, снесенного в 1539. Если посмотреть на фото с городского сайта, то мы как раз над визариевским палаццо Лоджий...

Садик прикрыт деревьями слева, а крыша - это и есть палаццо Лоджий, вид сзади. Позади него видная кампанила Санта Мария дель Пьеве.

Интересно, неужели 500 лет стояли руины и никто их не прихватизировал? Интернет показывает это место в 1935. Ничего не напоминает? Ну, да, Арки Скалигеров в Вероне и других товарищей в Болонье...А эта называлась Арка Роселли, и была поставлена в 1935 в память павших... за дело фашизма в Эфиопии итальянского фашиста Альдо Роселли. Понятно, что с падением режима Муссолини ее снесли. Зато на память осталось фото здания на заднем плане. Мы его тоже увидели только из садика - настолько узкая улица, что мы прошли мимо и не увидели. Что называется, слона-то я  не приметил:))

Это Palazzo Pretorio, жилище городского головы. Поскольку Ареццо был городом гибеллинским, домики трех гвельфских фамилий были конфискованы и под общим фасадом объединены в одно. Случилось это в конце 13 века. Та часть, которая раньше принадлежала семье Альберготти, с 1290 г была домом Capitano di Justizia, городского судьи. Часть дома семьи Сассоли с 15 века стала использоваться как тюрьма. В 1600 ее модернизировали, увеличили, и городская тюрьма была там аж до 1926!

После подчинения Флоренции все подеста (главы судебной и полицейской власти), викарии и прочие высшие должностные лица назначались из Флоренции. В 1434 году оттуда пришел приказ, чтобы все руководители оставляли на фасаде свои гербы. Вот так эта традиция и зародилась.

Ну, а сегодня там городская библиотека. В некоторых интерьерах сохранились фрески 15-17 века. Что же касается книжной коллекции, то основной костяк - это библиотека Братства Мирян, которая собиралась с 1609 года. То есть, довольно богатая коллекция старинный книг, что сделало эту библиотеку весьма заметной в тосканском регионе.

Оранжевая кампанила победила и мы вышли к огромному собору, который и оказался Дуомо - кафедральным собором Ареццо, который носил имя Санти Пьетро и Донато. Здешний епископ отвечает не только за Ареццо, но он также и епископ Кортоны и Сансеполькро. Так что на праздники здесь наверняка шумно и весело. А еще получается, что собор стоит на самой вершине холма Сан Пьетро, в самом-самом центре города...

Обратили внимание на памятник? Это не святой, это сам Фердинанд I Медичи (1587—1609), Великий герцог Тосканский.

Из истории города. В 4 веке покровитель Ареццо Св. Донато совершил чудо: язычники разбили чашу для причастия, а Донато чудесным образом соединил все осколки. Одно стеклышко из донышка не было найдено, там оставалась дырочка, но вода из чаши не вытекала. Так что у местных христиан не было сомнений, чье имя дать кафедральному собору. Собор был построен чуть-чуть пониже на месте захоронения святого, но к 13 веку, когда на вершине стали строить теперешний собор, от первого не осталось ни кирпичика. Так что Ареццо отличается от других городов и прерыванием традиции - это первый собор на этом самом месте, мощи святого покровителя хранятся в Санта Мария делле Пьеве, а новому собору добавили еще и имя св. Петра- ведь на каком холме стоит новый собор? Правильно!

Но зато другая итальянская традиция была сохранена полностью. Собор строили около двух столетий, некоторые исследователи считают датой окончания 1511. Но внешняя и внутренняя отделка продолжались почти беспрерывно. Например, внутри мы найдем ренессансные фрески и барельефы всех самых именитых местных художников и скульпторов. Здесь есть и уроженец Ареццо Вазари, и уроженец Сансеполькро Пьеро делла Франческа, и флорентиец Андреа делла Роббиа, из семьи мастеров майолики делла Роббиа, и даже один барельеф Донателло. В 16 и 17 веках расписывали своды менее известные мастера, мне они ни о чем не сказали, и я их и не запомнила.

В 18 веке появились эти шикарные травертиновые лестницы со всех сторон собора, а сам фасад с готическими аркадами... был завершен аж к 1914...Разобрать, где подлинная готика, где неоготика прошлого века почти невозможно... А вот то, что я бы с интересом посмотрела здесь (если бы знала) - это работы двух братьев Григорио и Донато д'Ареццо, которые вдохновились работами Джотто и тоже пытались отойти от византийской манеры письма. Здесь у них маленькая работа, которая называется "История св. Анны и Джулиано" 1320х гг. А еще нашла, что здесь есть и работа Буонамико Буффальмако, которого я знаю лет с 10: мамуля читала книжку Франса, которую я читала параллельным курсом, когда маман была на работе. Из толстенного тома я запомнила тогда один-единственный рассказ "Весельчак Буффальмако", про юность этого художника. Хулиган был еще тот!

Как же я люблю эти виды с высоты птичьего полета!

Вот так вблизи выглядит боковой портал позади статуи Фердинанда. Настоящая готика...

От Дуомо идет дорога вниз прямо на ту башню, которая соревновалась с оранжевой колокольней, куда нам идти в первую очередь. Так что выбор был правильным, а иначе нам тупо пришлось бы подниматься вверх, а потом возвращаться. А посмотрите, какой у часовой башни дивный флюгер - лошадка!

Домик справа рядом с башней - на него как раз направлен локоть герцога - это Информационный центр, где можно (раньше так было) получить бесплатную карту и советы. А вообще само здание - это бывшее Palazzo dei Priori, можно сказать - Ратуша, что нам, воспитанным на сказках братьев Гримм, более привычно. Тут и сегодня располагается муниципалитет, только вход другой с туристическим центром. Как потом оказалось, туда тоже можно было зайти и посмотреть оригинальные росписи и картины кватроченто - Здание 14 века (1333), хотя и перестраивалось потом мильон раз при смене моды. Но поскольку ноябрь, двери все закрыты, мы и не стали рваться:))

Улица, отходящая от Дуомо, идущая мимо ратуши - узенькая Via Andrea Cesalpino. Я порылась, кто это. Оказывается, Андреа Чезальпино (1519-1603) - еще один уроженец Ареццо, прославивший этот маленький город! Он был врач, ботаник, философ - как и многие его современники - мастер был на все руки. Вот что о нем можно найти в КиберЛенинке:

Научные представления о мире живой природы возникли из синтеза трех типов знания: (1) традиции гербализма, то есть знаний о природе, вписанных в аристотелевскую традицию ее описания, - это «книжный» подход, описательная традиция; (2) схоластической традиции работы с существующими понятиями и создания новых, образующих когнитивный инструментарий; (3) алхимической традиции опытно-экспериментального знания о природе, примененного к человеку, - умения связывать теоретические системы с реальностью. Этот синтез знаний в области натуральной философии известен как реформа Карла Линнея. Однако в центре концепции Линнея находилась теоретическая морфология, устройство которой и определило успех его системы. Теоретическая морфология решает, как будет редуцирован природный феномен и как он будет разъят, чтобы представить объект научного познания. Существенные теоретические положения этой морфологии были созданы Андреа Чезальпино (De plantis libri XVI, 1583 год), то есть возникновение естествознания о живой природе можно датировать XVI веком.

Я, как неестествоиспытатель, поняла главное - он впервые все растения разделил на травы и деревья. До него этого различия никто не замечал:)) И поделил все на 15 классов по типу схожести цветков, плодов и завязей, их форме и количестве и ввёл понятие "вид". А еще установил пол растений и провел аналогию между семенами растений и яйцами животных.

То есть, тоже товарищ был непростой! И если в естествознании он опередил Линнея, то в медицине - самого Гарвея! Большинство сайтов делает репосты приблизительно такого содержания "Чезальпино, по существу, дал полную картину циркуляции крови еще в 1571 г. Он, например, утверждал, что кровь непрерывно поступает из вен в правую половину сердца, далее течет в легкие, возвращается в левую половину сердца и уже оттуда по артериям попадает в различные части организма. Он считал артерии пульсирующими сосудами, предназначенными для переноса крови под относительно высоким давлением.

Из артерий по крошечным «волосным» сосудам, которые сам Чезальпино называл «капиллярами», кровь поступает в вены. По убеждению ученого, вены в отличие от артерий не пульсируют, и кровь течет по ним под гораздо менее высоким давлением. По венам кровь возвращается в сердце, и цикл повторяется бесконечно. Таково описание полного круга кровообращения, завершенное после многовековых исследований.

Чрезвычайно важное значение трудов Чезальпино заключается в том, что ученый не только отчетливо представил себе существование капилляров, не имея возможности их увидеть, но и экспериментально доказал необходимость таких соединительных сосудов между артериями и венами."

Ну и как я не знала это замечательного мужа, титана Возрождения ранее? Вот его портрет работы Джованни Баттиста Риччи. Интересно, что и Галена, и Гарвея, и Гальвани, Парацельса и Амбруаза Паре и тп я помню со школы, мы их проходили. А почему не упоминался Чезальпино?

Интересная работа... Модель и художник пересеклись в Риме: Андреа был приглашен папой Климентом VIII в Рим в 1892 году преподавать в университете, совмещая с должностью личного доктора папы, а Джованни Баттиста приехал в Рим в 1581, работал над росписями в Сикстинской библиотеке и Санта Мария Маджоре...

Можно сказать, что Сан Франческо построена на перекрестке двух дорог - улочку Андреа Чезальпино пересекает Виа Кавур. И если посмотреть направо, стоя лицом к базилике, то там над домами возвышается какая-то симпатичная колоколенка. Но церковь при этой колоколенке стоит спиной к Сан Франческо - улочки настолько узкие, что фасад можно увидеть, только полностью обойдя вдоль стены церкви. Это Бадия делле Санте Флора э Лусилия.

Еще одна совершенно простая романская коробочка, без украшений последующих эпох. Но, скорее всего, их тоже посбивали в эпоху историзма. Место намоленное: церковь начали строить в 1278! Вокруг продолжили строительство бенедиктинского монастыря и к 1315 закончили. Сам Джорджо Вазари переделывал церковь в 1560х в стиле маньеризма...Прочитав это, внутрь мы не пощли. Вот не люблю маньеризм - и все...А вот колокольня 17 века  мне понравилась:)) Там такой кованый флюгер интересный!

На обед нам приглянулось местечко недалеко от вокзала, поэтому стали спускаться вниз и вышли на широкую овальную площадь Гвидо Монако, изобретателя нотного стана. Обернулись - а прямо за нами оранжевая кампанила Дуомо. Исторический центр Ареццо вполне компактный!

Самая краткая и понятная статья нашлась в "Науке и жизни" https://www.nkj.ru/archive/articles/26617/

Жил Гвидо д’Ареццо в бенедиктинском монастыре маленького городка Ареццо, неподалёку от Флоренции. Монах обучал певчих исполнению церковной музыки. Дело это было нелёгкое и долгое. Под его руководством и с его голоса певчие последовательно разучивали каждый гимн и каждое песнопение католической мессы*.

Монах Гвидо придумал значки для обозначения звуков, чтобы мелодию можно было записывать и «читать» с листа. Они получили название «нота» (от латинского слова nota — знак). Дирижируя, Гвидо показывал левой рукой (кончиками и суставами каждого пальца), какую ноту должны исполнить певцы. Почему «гвидонова рука» была левой? По аналогии с музыкантами-струнниками: скрипачи и виолончелисты работают на грифе пальцами левой руки, а смычок держат в правой. Теперь достаточно было записать нотами всю мессу, и певчие могли сами пропеть и выучить нужную мелодию.

Разумеется, и до Гвидо у разных народов были свои способы записи музыки. В Древней Греции, например, нотами служили буквы, в Японии — цифры, в русской записи — крючки, а в григорианской музыке (так называют одноголосные хоралы римской литургии) эти значки именовались «невмы» (от греч. neume — знак или pneuma — дыхание, первоначально — знак головой или глазами). Невмы напоминали точки, запятые и разные чёрточки, и музыканты нередко путались из-за многообразия и похожести символов. Эти значки могли напомнить певчему уже известную ему мелодию. Все обозначения передавали только направление (повышение или понижение) звука, точная его высота при этом не учитывалась.

Ноты монаха Гвидо — заштрихованные квадратики — размещались на нотном стане, состоявшем сначала из четырёх параллельных линеек. Сейчас этих линеек пять и ноты изображают кружочками, но принцип, введённый Гвидо, остался без изменений: более высокие ноты находятся на более высокой линейке.

Каждой из семи нот октавы Гвидо дал название: ut, re, mi, fa, sol, la, si — по первым слогам гимна Святому Иоанну, чтобы певчим было проще запомнить последовательность нот. Каждую строку гимна пели на тон выше предыдущей.

Названия нот заканчивались на гласный звук, поэтому их было удобно петь. Но вот первый слог — ut — закрытый, поэтому название первой ноты октавы в XVI веке заменили на do (скорее всего, от латинского слова Dominus — Господь). По-
следнюю ноту октавы — si — назвали по первым буквам двух слов последней строки гимна — Sancte Ioannes (Святой Иоанн). Вот откуда взялись ноты октавы: до, ре, ми, фа, соль, ля, си.

Система записи нот на линейках нотного стана, придуманная Гвидо д’Ареццо, оказалась самой простой и удобной. Папа Римский Иоанн XIX был в восторге от неё, и всё было бы хорошо, если бы не одно «но»: эти записи были непригодны для обозначения длительности звука, поэтому записать ритм — важнейший элемент музыки — не представлялось возможным.

А между тем церковная музыка становилась всё сложнее. Вскоре после появления линейной нотации — записи нот на линейках нотного стана — её дополнили стандартные музыкальные ключи: скрипичный и басовый, связывающие линейки с определённой (контрольной) высотой звука. Затем на смену так называемой нéвменной (знаковой) нотации пришла мензуральная, то есть «размеренная». Начало ей положил живший в XIII веке теоретик музыки Франко Кёльнский. Он ввёл обозначения для нот четырёх различных длительностей, каждая из которых была вдвое или втрое короче предыдущей. Они назывались «максима», «лонга», «бревис» и «семибревис» и обозначались чёрными ромбами и прямоугольниками разной формы.

В XIV веке французский композитор и теоретик Филипп де Витри добавил четыре ещё более короткие длительности: «миниму», «семиминиму», «фузу» и «семифузу». Они обозначались ромбами с вертикальными чёрточками и горизонтальными флажками.

Столетие спустя ноты приобрели более знакомый нам вид: если раньше все значки были чёрными (закрашенными), то теперь чёрными остались только короткие длительности, а длинные ноты не закрашивались. Впрочем, головки нот по-прежнему были квадратными или ромбическими. Примерно в это же время появились отдельные обозначения для пауз, отдалённо напоминающие со-временные.

В XV веке музыкальная нотация использовалась для записи уже не только духовной, но и светской музыки, с которой в дальнейшем связано развитие нотной записи. В XVII—XVIII веках ноты из квадратных стали округлыми и система записи музыки в целом приняла современный вид. Однако этого было недостаточно. Музыка постоянно усложнялась и изменялась, появилась необходимость фиксировать на бумаге разные хитрые приёмы звукоизвлечения, характерные для тех или иных инструментов, обозначать особенности звучания нот, громкость, экспрессию… Как сказал Ференц Лист, главное в музыке нельзя записать нотами. И на нотном стане, и вокруг него появлялось всё больше символов и надписей. Этот процесс продолжается и по сию пору.

Однако сегодня мы знаем великие произведения музыки потому, что тысячу лет назад монах бенедиктинец Гвидо д’Ареццо придумал, как сохранить звучащие шедевры. Его изобретение во многих отношениях определило лицо современной музыкальной теории. В честь итальянского монаха назвали систему записи музыки для компьютеров — GUIDO. Имя Гвидо Аретинского носит также международный конкурс исполнителей полифонической музыки «Concorso Polifónico Guido d’Arezzo».

Еще в Ареццо живут люди с юмором. В большинстве итальянских городов на углах домов обычно устроены мини-часовенки, стоит образ мадонны или спасителя с лампадкой, а в Ареццо легко увидеть вот такие уголки:

Или такие ниши:

Много зданий с отделкой майоликовым панно

Или пытаются восстановить вид 500-летней давности, чтобы придать аутентичность