Я обошла несчастливого герцога и пошла дальше по улочке вниз. За герцогом Виа Рикасоли превратилась в Пьяджа ди Мурелло. Спускаюсь по пьядже. Справа от меня осталась Санта Мария ин Гради 1611 г., которая была частью монастыря камальдулов. Странное название, неправда ли? Оказывается, церковь эта непростая. Она стоит на фундаментах романской церкви 11 века, основанную монахами камальдолийского монастыря. В 1012 г бенедиктинский монах Ромуальд ушел из монастыря в Равенне в деревушку Камальдоли рядом с Ареццо - отсюда и названии течения.

Ромуальд был реформатором, он требовал устава большей строгости и аскетичности. Монахи-камальдолийцы (или камальдулы) носили власяницы, умерщвляли плоть, давали обеты молчания и ночами читали молитвы вместо сна. И тем не менее, считается, что это наиболее близкий православию вид монашества! Братья камальдолийцы носят бороды и строго постятся. Видимо, эта строгость не привлекала много желающих примкнуть, поэтому они до сих пор находятся автономно внутри бенедиктинского ордена. В мире всего 9 монастырей (4 в Италии) и не более 200 братьев.

Я пробежала мимо, только сфотографировала. Но внутри очень мило-барочно (архитектор Бартоломео Амманнати), а в алтаре терракотовая мадонн работы Андреа делла Роббиа и орган 17 века.

А чуть ниже Санта Марии, но теперь уже слева, почти на перекрестке улицы Кавур, я остановилась возле вот этого маленького, крепко сбитого строения. Почему-то у меня возникла ассоциация со словом грибок. И еще красивый фриз над порталом зацепил. Я пощелкала камерой - дома найду, что это- и побежала теперь уже вдоль склона холма по Кавур в сторону центральной оси Дуомо - ж.-д.. вокзал.

А вот дома процесс идентификации занял достаточно времени. Ну, не было еще такого, чтобы интернет не помог найти, что это! Либо название, либо картинка, либо оба давали ключ. А здесь я провозилась всю субботу и полдня воскресенья. Понятно, что с перерывами на дела и еду, но тем не менее, ни русские блогеры, ни аглоговорящие туристы с гидами, ни сами итальянцы, восхваляющие красоты своих городов в отзывах на трипэдвайзоре, не писали про эту церковь. Поиск по картинке выдавал название, но название выкидывало две совершенно другие церкви в Ареццо и окрестностях, и близко не стоявшие рядом с тем, что у меня на фото. Прогулки по карте тоже ничего не показывали, скачки из гуглокарт в яндекс и обратно вообще не показывали нечто религиозного характера в центре маленького города.. И только упрямство и сверка фотографий с тем, что снимала ДО и ПОСЛЕ, помогли определить участок для прохода желтым человечком по карте...

Ну, не буду никого мучить: это оказалась бывшая часовня Св. первомучеников Лорентино и Перджентино, а сегодня помещение принадлежит Братству Джовани (Fraternita Giovani), где детки занимаются рисованием, пением, сочинительством и прочими забавами...А само место, как и стоящая метрах в 50 через дорогу Санта Мария ин Гради, намоленное и с древней историей. Аретинцы ужасно гордятся и почитают своих местных святых. И если главным считается Сан Донато, епископ, то первыми аретинцами, пострадавшими за веру, были два паренька - Лорентино и Перджентино, два брата. 3 июня 250 г. император Дециус приказал казнить детей, что и выполнил префект Тибурций - он организовал лобное место и обезглавил мальчишек в окружении толпы в назидание всем, кто планировал отречься от Юноны и Юпитера. И это лобное место и находилось как раз там, где и стоит сейчас бывшая часовня. А история мученичества двух братьев-первых христиан-мучеников Ареццо изображена на фризе, чье жизнеописание сложилось между 5 и 7 веками.

Традиционно место казни строили на перекрестке, и на месте казни братьев как раз сходились тропинки-дорожки теперешних улиц Кавур, пьяджа ди Мурелло, Виа Кьясайя и...Виа Сан Лорентино! Вот отсюда и вся путаница! ИИ поисковиков клюет на Виа Лорентино, и показывает либо Порту Сан Лорентино, недалеко от которой есть церковь Св. Лорентино и Перджентино, где и похоронили детей (Виа Марко Переннио, 52), либо загородную базилику того же имени! Здесь же, на месте казни детей, первоначально был только крест, потом и его не стало, а город рос и строился. И вот в 1363 г. золотых дел мастер Паоло Чизелли составил завещание, чтобы после смерти его и жены на месте их дома построили часовню, поскольку дом стоит на месте казни детей-мучеников! Когда кто помер, неизвестно, но в 1379 часовня уже стояла. И это самый фриз сделали местные Аретинские мастера - резчики по камню. А в 1437 году сын Спинелло Аретино (еще один знаменитый местный художник), Парри ди Спинелло, написал "Мадонну Милосердия со св. Лорентино и Перджентино", которой восторгался Вазари и которая теперь хранится в местном Государственном музее Средневекового и Современного искусства. Ну, и почему остался от того периода один фасад -догадаться несложно. Перестраивали, переделывали. В 19 веке долго стояла заброшенной.  В 1960х перестраивали в школьный спортзал. В 1980х начали долгую реставрацию, и в 2021 часовня перешла Братству.

Вот такая история! Если не знать, что теперь это Братство, то вряд ли найдешь, перебирая Chapel, Capella, Church, Basilica, Oratorio...

Сан-Джиминьяно - город, который нам не раскрылся

Да, именно вот такой вид мне хочется сделать заставкой к рассказу об этой туристической деревне, настроенной целиком на американского туриста. Классический вид 14 башен на холме произвели взрыв популярности Сан Джиминьяно в 1972, когда вышел фильм Дзефирелли "Брат Солнце, сестра Луна" о Франциске Ассизском. Фильм снимали там на реальных улицах, в реальных домах, где башни на заднем плане постоянно присутствуют и подчеркивают средневековый антураж. А т.к. сам фильм снят на английском (он итало-британский), то сами понимаете, какой турист поехал смотреть башни. И к тому моменту, когда мы созрели посмотреть этот городок, инфраструктура уже была сформирована раз и навсегда.

А мы поехали из Флоренции на автобусе в середине ноября. Ярко светило солнце, настроение поднялось, как только выехали на простор среди тосканских холмов. За окном мелькали оливковые рощи.

Потом появились горы и темно-зеленые кипарисы вокруг маленьких селений.

А через час небольшим автобус бодренько выкинул туристов напротив городских ворот Сан Джованни.

Я повернулась посмотреть, что там снимает туристка с красным телефоном. Это оказалась стена, красиво поросшая висюльками растений.

А мы поспешили войти в город. Сан Джованни - городские ворота на юге, построены из местного камня около 1262 года. Южная дорога - дорога в Сиену и из Сиены. И еще это путь Франциска - Виа Франчиджена. Паломники проходили через Сан Джиминьяно по улице Сан Джованни до ворот северных - Сан Маттео - и шли на север в направлении Пизы.

Улица узенькая, тени глубокие, очень жарко и душно. Ноябрь, а местные еще с коротким рукавчиком ходят...

А путь на  север ведет к самой высокой башне - видите ее в конце улицы? - башне Гросса. Она 54 м высотой.

На панораме был легкий ветерок и не так душно, как внутри крепостных стен. Мы прошли прилично, оставив площадь с колодцем где-то в стороне. Но все-таки мы шли к Торре Гросса - и мы туда пришли, правда, с другой стороны:))

На Торре Гросса можно подняться, но с той стороны, куда мы вышли, не было прохода к самой башне. К тому же оказалось, что взобраться наверх стоит 9 евро наличкой, которой у нас не было. Можно было еще куда-то сходить и купить комбинированный билет за 13 евро, который включает в себя 4 музея...Мы были морально не готовы куда-то шлепать по жаре в дикой толчее. Оставили на следующий раз. К тому же уже хотелось пообедать, но все точки были или переполнены, или жутко воняло прогорклым маслом, или не было столиков снаружи...Перекусили в конце концов какими-то бутерами прямо на улице... Азарт наш уходил, хотелось поскорее все закончить и уехать. Так что я понимаю тех туристов, которым не понравился наш Петергоф или Царское:))

А если представить себе, как оно было тогда, когда паломники брели из Кентербери в Рим через Пизу и подходили к Сан-Джиминьяно с севера, то это было приблизительно так: идут они, идут, и вдруг появляется град на холме...

Конечно же, воодушевленные пилигримы пробегали остаток пути. Это сейчас башен всего 14, а в 1300 г., например, было за полсотни. Маленькая этрусская деревушка на пути в Рим и обратно тогда стала процветающим торговым городом с населением 12 000! Для сравнения - сегодня постоянно проживает около 3000... Паломники ведь были не только нищие и бездомные, но и знатные и богатые. В городе были и гостевые дома, где можно остановиться на ночлег, но и лавки, харчевни, винодельни. Богатые семьи строили себе высокие башни, где враги не могли застать врасплох - это ведь был период жестокой борьбы между Папой римским и Императором Великой Римской империи с центром в Германии, когда горожане могли быть как сторонниками Папы, так и Императора. Война гвельфов и гибеллинов в Италии - это не только политическая борьба между двумя партиями, но и экономическая война, разорявшая одни регионы и обогащавшая другие. Сегодняшнее понимание вражды Монтекки и Капулетти - это вражда именно сторонников папы и императора.

Копаясь сейчас в музеях Тосканы, обнаружила, что в Сан-Джиминьяно открылся интересный музейчик "С-Д в 1300 году": в одном из залов на 27 кв.м разместился средневековый городок, где каждый домик и башня слеплены из глины и обожжены, как керамика, затем покрашены натуральными красками. Там есть и моделька башни в разрезе, как было все устроено в такой башне.

Стены башни были до 5 м. толщиной, то есть, это была крепость внутри крепости. Вход внутрь - на пару метров выше поверхности земли - без лестницы не заберешься. На ночь лестницы убирались, двери запирались. На разрезе мы реально видим 7-этажное здание:))

Нижние этажи - кладовые и мастерские, там же были комнаты слуг, часовня и т.п. Далее шли спальни хозяев. Там же были и балкончики для прогулок вокруг периметра. А кухни - для безопасности - были на самом верхнем этаже. Дым в случае пожара вниз не пойдет, и у жильцов есть возможность спуститься и спастись. Ну и прогулочная зона была и на крыше: помните башню Гуиниджи в Лукке - "Башню с дубами"?

Процветание Сан-Джиминьяно продолжалось до 1348 г. А потом обострились внутригородские битвы между гвельфами и гибеллинами - семьями Сальвуччи и Ардингелли и их сторонниками, потом пришла чума ("Чума на оба ваших дома!" (с), после которой город уже не оправился. Потом его захватила Флоренция.

Солнце печет, опять выходим подышать на пунто панорамико и поворачиваем к центру

И вот, наконец-то, она у наших ног мы у подножия Торре Гросса с правильной стороны на пьяцца дель Дуомо! 54 м, 1311 год окончания постройки. Справа - Дуомо, (но епископа там никогда не было!), слева - Палаццо Комунале (новый дворец подеста). Поскольку цель была - башня, то - и Дуомо, и дворец подеста вышли не полностью:)) Вернее, их вид был так скромен, что мне и не пришло в голову снять их отдельно как архитектурные шедевры. И вообще этот местный серый известняк меня не вдохновил...

Вот так выглядит собор летом (фотка из интернета) тоже простая романская коробочка 12-13 века. При нас здесь тоже была сиеста, поэтому тоже не получилось спрятаться от жары.

А если бы нам посчастливилось, то мы бы увидели вот такое. Здесь практически нетронутые временем фрески 14 века. Объект ЮНЕСКО.

А это старый дворец подеста (Палаццо Веккьо, построен в 1329 г.), который глава города оставил после окончания строительства Торре Гросса: высокий административный статус мэру нужно держать, иначе подчиненные перестанут уважать:)) У старого дворца башня-то всего 51 м...

Практически все домики на соборной площади сегодня - гостиницы и рестораны. Но вот в Палаццо Комунале, где заседал муниципальный совет и вершился суд, можно зайти, потому что здесь открыли музей и пинакотеку. Во дворе можно легко представить себе ту эпоху. Например, вот этот колодец во внутреннем дворике - 1361 г. с гербом подеста Альберти.

Везде, где только можно, родовые гербы всех правителей города, а в арке, через которую народ попадал во двор палаццо, целая фреска с изображением справедливого суда.

Разглядывая гербы, до меня вдруг дошло, что палаццо-то уже не из серого известняка, а из красного кирпича!!! Вот и прогресс!!!