У меня была подробная инструкция как добраться из аэропорта. Покупаешь 3-дн. пасс на все виды транспорта. Сначала автобус 171 до U-Bahn -Rudow St. и ехать до Yorkstr. St. Затем переход на S-Bahn S-1 зеленая ветка street level. Смотришь направление в Oranienburg до станции Anhaulter Bahnhof. Ну, а там уже и рукой подать! Встречать меня было некому, Герхард был еще в реанимации. По дороге, как только села в самолет, откуда-то из революционной молодости вспомнились строчки Гейне:

Ну, теперь куда? В Берлин тянет
Глупою ногою
Но рассудок шепчет мудро
И качает головою... Дальше было что-то про миазмы и дурной климат, которые не подходят автору. Это не настраивало на позитивный лад. Поэтому я стала думать про медведя. Символ Берлина - медведь. Значит, где-то должно быть его изображение, что-то типа Медведя в зарослях земляники как в Мадриде. Или Медведь, с которым сразился Ярослав, стал символом Ярославля. Вот это и будет моя цель: исследовать Берлин и найти самого главного берлинского медведя! Вот так все и сложилось уже в пути. Теперь я знала, что я буду искать в Берлине, и этот город, где должно быть много медведей, сразу стал мне привлекателен.

Итак, 17 августа 2013 года в 15.00 местного времени я бросила сумки в бывшей келье женского монастыря в Кройцберге и пошла на разведку окрестностей. Анхальтер банхоф - моя станция. Я так и не поняла, в чем разница между Ю-бан и С-бан, да и не пыталась. Это был мой ориентир, куда возвращаться, потому что мое главное правило- гулять по незнакомому городу, если хочешь понять, как живут люди и чем они дышат. Да, не всегда с первого раза это получится. Смотреть из окна автобуса - это самый крайний случай. Первое, на что я обратила внимание в Берлине — это обилие велосипедов. Вот и здесь они примостились, слева от входа на станцию

В нескольких метрах - законсервированные развалины Анхальтского вокзала - Анхальтер банхоф. Это был главный вход в вокзал, а сам вокзал был в два раза выше самой высокой части сохранившегося свода. Берлинцы считают, что в 19 веке это был самый большой вокзал континентальной Европы. Когда Герхард после смотрел мои фотографии, он писал свои комментарии. На этой написал, что эти руины были оставлены как напоминание - "If you start a war - ruins are the result". Начнешь войну - получишь руины. Интересно, это просто фраза или перевод какой-нибудь немецкой пословицы? Типа нашей "Посеешь ветер -пожнешь бурю"?

Если спуститься вниз на станцию метро, то можно увидеть изображение этого знаменитого вокзала. Как любит повторять Герхард, наши союзнички бомбили исключительно мирные кварталы, а вот заводы и военные аэродромы, которые могли им самим понадобиться - таки все остались целенькими. А на месте разрушенного вокзала построили стадион. Да, у всех у нас свое видение, что нужно делать с разрушенным...

===================================================================================================
ДОБАВЛЕНИЕ от Светы Brrys

"Поскольку была с детьми-подростками, нужно было что-то, кроме исторических мест, прикольное.
Так вот, если пройти по улочке справа за вокзал, там есть бункер.

Он был какой-то частью обслуживания вокзальной системы и сохранился, потому что подземный. Кажется, 4 этажа вниз. Во время войны там было бомбоубежище, полицейский участок. Есть небольшая экспозиция, можно погулять по этажам, представить, как все было, атмосфера и надписи сохранены. Где-то в середине (несколько комнат) - музей ужасов. Обычно они смешные, но этот очень качественно сделан! А учитывая полное безлюдие (мы там втроем все время гуляли), эффект весьма и весьма. )))
Вот ерундовина вроде, а нам страшно понравилось! Нестандартное место."

==================================================================================================

Вот этот баннер на стене очень умилил. Оказалось, это объявление о выставке, посвященной перемещенным лицам и беженцам, которым пришлось стать таковыми поневоле в 20 веке...

Прогулявшись по Потсдамер плац и обнаружив там неплохой супермаркет с кулинарией, я стала регулярно забегать туда по вечерам, покупая салатик на вечер и на утро. От завтраков в хостеле я отказалась, как-то испанский опыт меня очень отвратил от хостелных завтраков. Так что для поддержания сил я купила упаковку яиц. Глазунья с салатом шли на ура! Вот так решился вопрос с готовкой. Но если кто любитель - то в этом хостеле неплохой набор посуды на кухне, четыре, кажется, газовых плиты, несколько электрочайников. Да и само помещение достаточно большое, человек 30 точно усядутся.

Прогулка по Потсдамер вышла очень полезной - я купила планшет-таблетку как раз для небольшой сумочки, легкий и удобный. Я не помню, смартфонов тогда еще не было, кажется, а то, что продавалось у нас, для постоянного ношения в сумке было неудобно. Так что теперь у меня была и электронная карта, и прогноз погоды, и скайп. Позвонила в больницу и получила хорошие новости: через день Герхарда переводят в общую палату. А вот прогноз погоды не порадовал. На завтра обещал солнце, а на послезавтра - дождь. Что делает человек без особых планов и без особых знаний о том месте, где он находится? Он/она легко придумывает, где лучше всего гулять в солнечную погоду: Потсдам! Сан-Суси! Мой трехдневный проездной обрадовался, что еще послужит.

День второй, воскресенье

Поэтому 18 августа раненько утречком мы с проездным спустились вниз и обомлели...

Но честно сдержались от соблазнов и стали разбираться, а на том ли пути мы стоим? Берлинское метро, в общем-то, хорошее и чистенькое, но после нашего сразу бросается в глаза одна маненькая деталька: у нас достаточно перейти с одной стороны на другую, чтобы поменять направление. В Берлине, если ты опаздываешь и спустился не на ту сторону, то на поезд ты свой опоздал... Потому что у них не пассажиры ходят посередине зала, а поезда. И если ты случайно пропустил свой поворот, то нужно переходить через мостик на другую сторону. А это как раз те секунды, когда тебя не ждут. А электрички ходят не через 2 минуты, а по расписанию: утром и вечером-чаще, днем- реже...К моей радости, я была на правильной стороне. Минут через 10 у меня была пересадка, и уже следующий поезд привез меня прямо в Потсдам.

Что знает простой русский человек про Потсдам? Да, там была Потсдамская конференция, где решались судьбы Германии и Европы в целом, где был осужден нацизм и нацистские преступления против человечности, а дворец Цицилиенхоф стал самым известным дворцом Германии. Но сейчас мне хочется уйти в сторону от печальной страницы истории Европы. Солнце уже так припекает. А ведь здесь происходили и другие события и в другие времена. И я лихо перелистываю время назад, в век 18...

Конечно, самый популярный вариант путешествовать по незнакомому городу — это прокатиться на двухэтажном автобусе с обзоркой на 10 языках, а потом гулять, где понравилось. Но когда возле вокзала в Потсдаме я взяла карту города, узрела масштаб, прикинула расстояние, то мне жаба задушила выкидывать 15 евро на такой малюсенький городочек! Столько же платила за Мадрид, который за полчаса не обойти, но здесь!!!

И не прогадала! Гулять по Потсдаму - одно удовольствие. Город полностью восстановлен или отреставрирован, чистенький, маленький и уютный.

Большая церковь с синим куполом - это церковь Св. Николая знаменитого архитектора Шинкеля (1830-37)- Николаикирхе. Была полностью разрушена и восстановлена только в 1981 г. Голубой купол виден издалека - высота церкви с куполом 77 м.

На обратном пути я специально прошла мимо нее и сфотографировала фасад.

А кирпичное здание слева от дороги - Музей кинематографии. Может, заглянуть?

По дороге было приятно увидеть книжный магазин с надписью КНИГИ на русском

Я глазела по сторонам, но неспящие горожане тоже бдили, кто там гуляет и топает по тихим улочкам...

А вот и они - Бранденбургские ворота. И рядом какое-то расфуфыристое кафе...

Я - исследователь, поэтому всегда готова к неожиданностям. Но в карты я верю. Если нарисовано, что ЗДЕСЬ ворота в парк, значит, то, что перед глазами -это ворота в парк. (Как позже оказалось, ближайшие к вокзалу ворота - не парадные, а чисто проход для местных:))

Зато какой автомат стоит неподалеку для отвода глаз! О, такой автомат - это для меня! Все-таки профессионализм не пропьешь, и мне, как профессионалу, положено знать все подобные точки. Поэтому реакция сработала автоматически: пошла смотреть, как работает подобное чудо, потому что внешним видом отличается в хорошую сторону от наших будок.

Прочитав инструкцию, напечатанную на 7 языках, включая два восточных, я просветилась:
1) бросив жетон, я могу пользоваться данной услугой не более 20 мин
2) если мне нужно большее время, мне нужно заблаговременно нажать соответствующую кнопку и бросить два жетона.
3) если у меня буду проблемы с выходом, внутри в таком-то месте я обнаружу кнопку вызова обслуживающего персонала

НО НИГДЕ НЕ БЫЛО УКАЗАНО, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЖЕТОН для того, чтобы воспользоваться данной услугой. Вокруг была школа имени Эйнштейна, две дороги и длинный забор

У Конан Дойля есть рассказ "Скандал в Богемии", где рассказана история единственной женщины, которая переиграла Шерлока Холмса. Ее звали Ирен Адлер, но для Шерлока она навсегда осталась "Этой Женщиной"! Исследовав всю тумбу сантиметр за сантиметром, я тоже поняла, что сие чудо инженерной мысли для меня тоже навсегда останется "Этим туалетом".

Сан-Суси, что означает в переводе с французского "без забот", "беззаботность", стоит на вершине холма. Террасы (виноградники) спускаются вниз от дворца.
Что еще нужно добавить об этом удивительном изящном павильоне? Во-первых, это одно из старейших в Европе музейных зданий, возведенных именно с целью демонстрировать личную картинную галерею. Здесь есть подлинники Караваджо, Рубенса, Ван Дэйка и менее известного широкой публике Гвидо Рени. Внутренняя отделка - из итальянских мраморов, ниши украшены мраморными скульптурами, много декоративной позолоты. Историки пишут, что сии покои восхищали Вольтера и Екатерину Вторую.

Королевский павильон был построен между густым лесным массивом и озером, и местным крестьянам пришлось потрудиться немало, чтобы выкорчевать вековые деревья. И, чтобы напомнить, что эта дачка все-таки далеко от цивилизации, виноградные террасы и тропинки между ними были красиво украшены полевыми и полудикими цветами и травами. Как это было возможно в 18 веке - уму непостижимо, но сегодняшние садовники, говорят, соблюдают традиции, какие цветы и травы сажать по весне.

Снимать эти зеленые ряды виноградника с желтым павильоном наверху можно бесконечно. Но всегда находятся уникумы, которые видят все не так. Вот что, скажите, снимает эта маленькая японка???

Вот группа девушек в сарафанах и теплых кожаных сапогах. Я что-то не знаю о жаре?

А вот другие товарищи - тоже куда-то уверенно идут. Может, они что знают? Да, это он - красавец Новый дворец, который должен был символизировать нового Фридриха - не философа, а победителя, увеличившего территорию Пруссии и заставившего соседей уважать себя.

Новый дворец, как оказалось, был построен в пику всему и всем. К концу 18 века в моду вошёл классицизм - а Фридрих, тем не менее, приказывает оформить внутренние покои в стиле рококо! И это дворец не только для личных нужд, как Сан-Суси, этот дворец сооружается монархом, покорившим многовековую соперницу-соседку Австрию, откусив у нее лакомый кусок -Силезию, почти без боя забрав Саксонию; монархом, пережившим опасную союзницу Марии-Терезии - Елизавету Петровну и получившим за красивые глаза от племянника Елизаветы завоёванные российской армией Кенигсберг, Кольберг и много еще чего интересненького... Монархом, которого побаивались уже и Англия и Франция, не говоря о других мелких соседях и соседках... Это был Дворец для приемов, дворец, где нужно было разместить множество гостей, чтобы угодить им, чтобы им понравилось... И тем не менее, вместо классицизма - щедро усыпающее взоры роскошью рококо! Посмотрите, какие необыкновенной красоты уличные фонари!

Для любителей количественных показателей - следующие данные. "Простирающееся на 213 метров в длину двухэтажное здание увенчано в середине куполом, на верху которого стоят три грации, несущие корону. Колоссальное строение насчитывает 322 окна, 230 пилонов и 428 статуй. С двумя подсобными зданиями-коммунами, расположенными напротив парадного двора, дворец имеет почти 400 жилых и парадных помещений. Данные 1773 года говорят о наличии во дворце значительного числа картин - 259. Как и ныне, это были преимущественно произведения итальянских и голландских художников XVI-XVIII столетий.". Но мне, как всегда, повезло. Помимо жары, когда нет никакого желания заходить внутрь даже дворцов, так еще это воскресенье совпало с днем Open Air Opera, поэтому дворец декорировали телевизионщики для вечерних трансляций, так что съемки пришлось прекратить:((

Зато я набрела на Шарлоттенхоф - еще одна встреча с Фридрихом Вильямом IV, тем самым, что пригласил голландцев для благоустройства земли Бранденбург, чьи изящные барочные домики мы видели по пути в парк! Внук по полной оторвался и построил классический дворец- виллу в греческом стиле. Ну, конечно не без помощи уже известного тогда Карла Шинкеля! Правда, вход напоминает нашу лестницу на Камеронову галерею, только в стиле мини?

Вечер воскресенья, второго дня

Хулиган Гейне снова стучится: "Пора, пора! Чего боишься-то?" А я и сама не знаю. Умом я понимаю, что войны были и будут. Что побежденные не могут вечно каяться, что есть и такие, которые и сегодня не считают содеянное грехом, ужасом, апокалипсисом..

Чтобы не трогать наше, приведу эпизод из "не нашей жизни". В Лондоне подруга пригласила коллег по работе на день рождения сына. Как приличный мальчик, Севка получил подарки, выпил стакан пепси и убежал смотреть сериал Coronation Street. Говорили обо всем, от смешного до горького, и вдруг один мужик, услышав разговор о предках подруги и ее сожаления о том, что деда она не помнит, он очень рано умер от ран, бросил свой long drink и стал орать: "Да что вы до сих пор кичитесь своей войной???? Сколько лет прошло??? Забудьте!!! Обнулите и начните сначала!!!" Все вдруг затихли, опустили глаза.. Подружка "вспомнила" про забытый пирог. И тут одна самая старшая по возрасту сотрудница подняла голову и пошла на возмутителя спокойствия чинной вечеринки: «Что? А ты был здесь, когда немцы 8 месяцев бомбили Лондон??? Где ты был, когда они нас бомбили??? Ты им это простишь??? Да я там никогда не была и никогда не поеду! Чтобы им ни пенни моего.." Позвали Севку сказать прочитать дядям и тетям стишок и пожелать спокойной ночи. Вот так закончилась вечеринка с участием флегматичных англичан.

Так что это не только наша боль, не только наша проблема. Есть такое стихотворение у нелюбимого мной Твардовского:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе -
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, -
Речь не о том, но все же, все же, все же...

И если оставить только первую и последнюю строчки:
Я знаю, никакой моей вины...
Речь не о том, но все же, все же, все же..

Вот это ""все же" и мешает многим из нас принять даже поверженный Берлин, Берлин, которые тоже страдал, нацистский Берлин-символ, от которого, по сути, очень мало осталось..

Звоню в клинику, мне отвечают, что все хорошо. Что послезавтра пациента переведут в палату, это уже точно! Тромб поймали вовремя, поставили два шунта, кардиостимулятор, потом санаторий. Будет ли нужна ещё операция - покажет ситуация после санатория. Но это мне уже его сестра объяснила в смс-ке.

День третий, понедельник

О, вот это ветер! Еще темно, бегу закрывать окно. Вчерашняя жара обернулась чуть ли не бурей, ливнем, что, впрочем, было ожидаемо. Дождь с утра. И что же делать? Добрая девочка на рецепции отправила на ближайшую остановку 200 автобуса: он ходит через весь исторический центр, он двухэтажный, садитесь наверху и знакомьтесь с Берлином! Она была права. Берлин в слезах, Берлин очищающийся - это было именно то зерно, которое попало мне в душу и успокоило.

Вид в дождь был очень красивый, мне так понравилось, что я прокатилась целых два раза по одним и тем же местам (пока дождь не кончился) Это мы едем по Унтер-ден-Линден, впереди видать Александерплац - площадь имени нашего Александра I, там берлинская телебашня, вторая в Европе по высоте после останкинской, а слева протестантский собор Св. Петра. Император Вильгельм Второй хотел, чтобы это был главный собор в Берлине, поэтому у него должен быть самый говорящий купол - как у собора Св. Петра в Риме

Рейхстаг сегодня

Каждый спасается от дождя как может, и ничего нового, кроме плащей и зонтиков, не изобрели даже в Германии, которая провозгласила курс на инновации везде и во всем.

Что мне понравилось в Берлине - очень много так называемых Open air museums - музеев на открытом воздухе, уличных музеев. Вот этот, напротив художественной галереи, посвящен трагедии прихода национал-социалистов к власти в 1933. Портреты известных немецких деятелей культуры и искусства 20-30 гг и их судьбы после 33 года. На заднем плане - Альтес музеум - Старый музей. Тоже Шинкель, 1830. Сегодня здесь коллекция античности.

Зато рядом оказалось два приятных местечка! В Берлине тоже есть свой национальный фэстфуд. Если у нас этим стали блины, то у них - сосиски карри. Подаются на картонной тарелке с картошкой. все залито соусом. На голодный желудок очень даже вкусно!

Хотела было пойти, наконец, поискать знаменитого медведя Кнута в старейшем Зоологическом саду. Но, оказалось, что медвежонок уже умер два года назад в возрасте 4 лет:(( И как-то мне расхотелось идти в Зооосад...

Заглянула во дворик в поисках кабинки для усталых туристов и узрела нечто, что вдохновило меня продолжить поиски в другом месте...

Переходим дорогу, платим 4 евро и испытываем крепость винтовой лестницы.

ЯЗДЕСЬБЫЛ.ВАСЯ. Чтоб никто не сомневался. Это на самом верху, под богиней

Золотая Элиза не запустила в меня молнией. У берлинцев есть забавная история. В 80х левые радикалы заложили в скульптуру взрывчатку, чтобы в нужный момент она свалилась на демонстрантов- их противников. Но оказались не сильны как химики (Им бы у наших народовольцев поучиться!), и в результате пострадали те, кто залез поджигать фитили - их тряхнуло хорошо, а статуя устояла. Зато снизу показалось, что парней ударило молнией. Так и родилась эта картинка -предупреждение:)

Виды с колонны потрясающие. Та сторона, где видны Бранденбургские ворота - восток. Возле Бранденбургских ворот начиналась граница Западного и Восточного Берлина. На полосу посередине дороги я сначала подумала, что это и была стена. Но это оказалась просто "двойная сплошная".

Памятный знак о том дне, когда один город и один народ за ночь был разделен на два государства

Общая высота колонны Победы включая статую составляет 66,89 м

День 4

Сегодня вечером можно будет поговорить с Герхардом, ему обещали свидание с сестрой, которая клялась отдать ему планшет. Поэтому сегодня я решила исследовать "восточный сектор" и пошла в сторону Алексы сразу после раннего завтрака. И первое, что мне попалось по пути, снова был

Я повернула на Унтер-ден-Линден и увидела уже почти родного Фридриха!

Почитав его биографию, почему-то вспомнился Петр Первый, у которого на глазах стрельцы убили дядьев и кузенов, а потом он без особого чувства "ломал" собственного сына.

У Фридриха тоже был конфликт с отцом; также, как и царевич Алексей, Фридрих с ближайшим другом Катте (а, возможно, и любовником, судя по последующим событиям - NT) пытался сбежать в Нидерланды. Но был пойман на границе и сурово осужден. По приказу отца на глазах у Фридриха его друг (возможный любовник) был обезглавлен.

Фридрих по принуждению женился на принцессе Брауншвейгской, но детей у них не было. Как только отец-король скончался, принцесса была немедленно отправлена с глаз долой в далекий дворец Хохеншёнхаузен, где, по иронии судьбы, в 20 веке будет тюрьма Штази и фильтрационный лагерь НКВД...

Фридрих так обиделся на отца, что не хотел даже после своей смерти встречаться с ним в одной усыпальнице, поэтому завещал похоронить себя в Сан-Суси, рядом с могилками любимых собакенов...(Что это было? Протест даже против собственной веры? Как-то мне нигде не встречалось, что в протестантстве собакам позволялось быть захороненными с владельцами.)

Трон Великого Фридриха унаследовал его племянник, вполне здравомыслящий юноша, который похоронил дядю в Потсдаме в Garnisonskirche. Если посчитать, что в любви и военных удачах Фридриху везло, то после смерти явно что-то шло не так. В 1944 союзники ее, кирху, тоже разбомбили до мелких камушков... Когда стало ясно, что советские войска неминуемо приближаются к Берлину, Гогенцоллерны (а Фридрих один из представителей этой династии) вывезли гроб Фридриха в Вюртемберг. И только после падения Стены и объединения Германии лично канцлер Коль перенес останки Фридриха в Сан-Суси согласно последней воле покойного.

Теперь смотрим на памятник, зная судьбу реального человека...

Вся Унтер-ден-Линден была перерыта, но вывеску возле Исторического музея было видно издалека.

   
Институт Гумбольта тоже узнала - проезжала мимо него на автобусе в дождь.

Кто такой Александр фон Гумбольт? "Географ, натуралист, он основал физическую географию, ландшафтоведение, экологическую географию растений и оставил свой след в ряде других научных дисциплин - от ботаники и зоологии до горного дела, экономики и сельского хозяйства.

Александр фон Гумбольдт в 1805 году

Гумбольдт был членом многих академий наук, в том числе и Российской. Возможности поговорить с ним искали исследователи из разных уголков мира, а в Берлине у знати считалось модным попасть на одну из его лекций. Гумбольдт был превосходным рассказчиком и гением маркетинга. Например, тщательно документируя для научных трудов увиденное им по время путешествий, он отправлял в газеты короткие заметки о своих приключениях с живописным описанием деталей, чем, естественно, подогревал интерес к науке у массового читателя."

А сейчас он известен как пионер защиты окружающей среды, то бишь, наш первый эколог! Университет его имени входит в пятерку лучших лучших ВУЗов Германии и в двадцатку лучших университетов Европы.

Можно ли назвать Гумбольдта предшественником современных блогеров?  Я бы сказала, что он был Петром Петровичем Капицей 18 века - пропагандистом и популяризатором науки. Блогеры больше пишут о своей жизни (как вспомню съемки одной ххх как ее муж в углекислоте умирал. а она снимала...)

А вот сейчас почему-то на научные лекции не приглашают, хотя наше поколение, которое еще не совсем заросло корнями в диване, вполне побежало бы. Мы, например, на лекции в Эрмитаж всегда с удовольствием бегаем. На естественно-научные, думаю, тоже бы народ валился. Например, сегодня утром показали вновь открытое захоронение сарматов под Севастополем, хотя там раскопки Эрмитажа велись без перерывов с конца 1940х. Или последние новгородские находки. И грамот новых тоже много нашли. Но как-то все это считается уже неинтересным. А зря!

Несмотря на ремонтные работы, народу гуляло предостаточно. Спросила у мужиков-строителей, что они творят. Оказалось, проводят линию метро открытым способом. Так до сих пор и не знаю, пошутил, или правда. То есть, под знаменитыми липами ходят поезда метро?

Где-то углядела вот такой симпатичный домик. Во-всяком случае, выделяющийся своей оригинальной отделкой.