My memories of trips

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » My memories of trips » Италия » Область Вéнето: Падуя и Верона


Область Вéнето: Падуя и Верона

Сообщений 1 страница 20 из 47

1

Венето - c ударением на первое е -очень похоже на Венецию. И это не случайно: это однокоренные слова.  Когда я начала копать происхождение этого слова, то была просто поражена. Но вот почитайте сами, что пишут про происхождение названия этого региона северной Италии:

Венеды (лат. Venedi, Venethae, Venethi), или венды , или венты — прото-европейский народ, упоминавшийся в письменных источниках с I по VI века н.э.
Название «венеды» встречается в текстах античных историков, начиная с Тацита . По свидетельствам некоторых авторов, они жили по Висле и побережью Балтийского моря, иначе именуемого Венедским, а по мнению других — к северу от Карпат и на Нижнем Дунае.

Почти все авторы отмечали многочисленность венедов и обширность занятых ими пространств.

Вокруг этнической принадлежности венедов до сих пор идут жаркие споры, и большинство выдвигаемых теорий имеют спорный характер.
По одной из теорий, венеды — то же самое, что славяне . По другой, они представляли собой отдельную этническую группу — либо коренную, либо появившуюся здесь в результате одной из миграционных волн. Можно предполагать, что часть венедов на рубеже VII — VIII веков переселилась восточнее и влилась в состав восточных славян. В средние века новгородцы называли себя «словене» (подчёркивая тем самым своё отличие от населения Киевской Руси ) — в принципе и в этом слове можно найти морфему «вене». В то же время имеются археологические и антропологические свидетельства того, что в Новгородской земле расселилось несколько волн мигрантов с юго-западного балтийского побережья.

Плиний Старший причислял венедов к сарматам , Тацит колебался в суждении: причислять ли их к германцам или сарматам. На основании того что они «ставят дома», «употребляют щиты» и «охотно передвигаются пешком», он всё же счёл их отличными от сарматов, «живущих в повозке и на коне». Византийский историк Иордан ( VI век) считал их родственными антам и склавинам и отмечал, что их имя вытесняется этими двумя этнонимами.

Ну, и как вам такое? Каково почувствовать себя в родстве с венецианцами?

И, тем не менее, сегодня регион Венето - восьмой по площади и четвертый по населению в Италии: здесь проживают около 5 миллионов человек, расселившихся на территории в 18 тысяч кв. километров. Вероятнее всего, название регион получил от имени древних племен, пришедших на эти заболоченные земли в стародавние времена, но позднее древних римлян и греков:))

https://i.ibb.co/BwJqczh/IMG-7721-2.jpg

0

2

Про Венецию у меня есть отдельный отчет, а этот посвящу двум другим городам области: Падуе и Вероне. Когда мы собрались с Иринушкой в наш первый италийский поход, был уже 2014. В сентябре я спокойно получила итальянскую визу на 3 года, но в воздухе пахло грозой, настроения витали разные, поэтому мы решили перестраховаться и захватить самое-самое: "Тайную вечерю" в Милане и капеллу Скровеньи в Падуе. Мы уже знали, что билеты за день не купишь, поэтому решили рискнуть и взяли электронные билеты на неизвестных нам тогда сайтах. Свободные билеты получилось купить с разницей в почти три недели. Поэтому все остальное уже придумывали, чтобы чем-то себя занять между исполнением мечт:))

Джотто реально был моей детской мечтой. Где-то в младших классах я нашла в школьной библиотеке книжку и посмотрела картинки. Меня поразила одна, вернее, поразило лицо мужика, целующего другого. Я запомнила эту картинку, благополучно забыв и название книжки, и про что она была. В более зрелом возрасте я случайно перебирала книжки на полке уже Юношеской библиотеки, и снова натолкнулась на картинку, которую я немедленно узнала. Это был "Поцелуй Иуды" Джотто. Думаю, что большинство моих ровесников худо-бедно знало, что такое Библия и о чем она. Во всяком случае, в 70е годы широким тиражом была повторно выпущена "Забавная библия" француза Лео Таксиля, не говоря уже об огромных тиражах "Библии для верующих и неверующих" Емельяна Ярославского. Обе книги были написаны замечательно остроумно, так что библейские сюжеты надолго западали в память.

И вот после второй встречи с Джотто я захотела увидеть оригинал. Но я была разумная девочка, я понимала уже, что сначала нужно съездить в соцстрану, куда меня раньше лет 30 не выпустят, потом отпустят куда-нибудь в Египет, потом в Югославию, которая шла как капстрана, и только после этого, где-нибудь по дороге вступив в компартию, можно будет поехать в Италию к итальянским коммунистам. Поэтому эту мечту пришлось отложить. В 1991 все резко изменилось, но тут уже были другие заботы: замелькала практика в США, потом Англия... Италия вернулась совершенно случайно. Почему я пишу все это? Да чтобы можно было представить, как дрожали мои ручонки, когда я нажимала кнопочку "conferma", и как трепыхалось сердечко, когда билетики пришли на почту...

https://i.ibb.co/0KP2PQD/IMG-3198.jpg

0

3

ПАДУЯ

В Падую мы благополучно приехали из Венеции. Расстояние небольшое, всего-то полчаса на электричке. Гостиница наша была недалеко, была недорога, так что мы спокойно разместились в отдельных каютах. Отель был или новый или только что после ремонта, поэтому в памяти остался только необычный цвет свежеокрашенных стен: там явно читался намек на какой-то современный стиль, которого я не знала. Каждая комната была покрашена в разные очень интенсивные цвета. У меня, например, был интенсивный фиолетовый, у Иринушки - малиновый, коридоры - темно-зеленые. И все такое прямоугольное-прямолинейное. Чисто, стильно, ванная с полным набором. Единственный минус - хорошая слышимость. Кроме нас, там жили, в основном, итальянцы, которые достаточно шумные по натуре, да еще и детки, которые утихомиривались не раньше полуночи. Но в целом впечатление хорошее осталось...

Падуя  - один из старейших городов не только Венето, но всей Италии. По архелогическим данным - намного древнее Рима. Если Рим основан в 8 веке до н.э., то Падую первые поселенцы обживали еще в 11 веке до н.э. Как всегда, римляне пришли, победили, наследили:)) Наша целевая точка - капелла семьи богатого падуанского купца Скровеньи - как раз и была построена на римских развалинах. Купец - он и в Падуе купец. Продавали место в центре города на древнеримских развалинах какой-то арены по дешевке - он и прикупил. Построил красивый дом, возле которого построил небольшую капеллу, расписывать которую пригласил уже знаменитого художника из самой Флоренции - мастера Джотто...

******************************************************************

Как же я люблю маленькие итальянские городки, где сохранился исторический центр! Там можно гулять без карты и без плана, все-равно, гуляя от кампанилы к кампаниле, ты посмотришь все самое-самое... Так мы и сделали - пошли гулять в сторону центра, чтобы потом вернуться к тому месту, где наша капелла, которая от гостиницы и от вокзала была буквально в полукилометре.

Но чуть-чуть промахнулись, нацелившись на кампанилу рядом с большим зеленым куполом, и первой нам повстречалась громада Санта Марии дель Кармине. Как говорит ее название, принадлежит она монахам-кармелитам, которые появились в Падуе в конце 13 века. Строительство своей церкви начали в 1310х гг, закончилось через 100 лет - в 1410х, а нынешний вид приняла -после многочисленных ремонтов и переделок лишь в конце 1500х. Последние штрихи после очередного ремонта относятся уже к 17 веку.

https://i.ibb.co/K59K9Tw/IMG-7708-2.jpg

Обойдя ее, мы увидели главный вход с памятником Петрарке напротив.  Фасад частично украшен мрамором (1737) и скульптурами Томмазо Бонацца, символизирующими Веру, Надежду и Благотворительность. А потом оказалось, что там еще и портал уникальный - он деревянный, резной, 1412 года, и вообще самый старый в Падуе... А мы как-то не заценили, обратили внимание только на мотоциклы без охраны, а к закрытым дверям даже и подходить не стали...

https://i.ibb.co/zHThDzG/IMG-7710-2.jpg

А вот возле памятника Петрарке так живописно пристроилась нищенка...или паломница...

https://i.ibb.co/JjfmfwD/IMG-7709-2.jpg

И вот еще один улов - воспоминания о только что покинутой Венеции... Ну, что, и цвет воды похож, и запах небольшой есть... Как будто и не уезжали:))

https://i.ibb.co/sRZtgBJ/IMG-7711-2.jpg

https://i.ibb.co/HNwLwGk/IMG-7712-2.jpg

0

4

Перекусили в уличной забегаловке- грилёные баклажаны и кабачки со мясными слайсиками. Сытно и полезно:)) Вот она, средиземноморская диета! А вот и местная фауна... Мы точно в городе, не в деревне?

https://i.ibb.co/4ZtSZPM/IMG-7738-2.jpg

И чайки как в Венеции...

https://i.ibb.co/vVzCgyL/IMG-7737-2.jpg

По мосту Понте Молино перешли узенькую речушку, а дальше пошлись мимо совсем знакомых имен: Via Dante Alighieri, свернули на Via Giuseppe Verdi, откуда между домов увидели что-то чудное готическое и побежали туда...

https://i.ibb.co/kKB7PCv/IMG-7714-2.jpg

https://i.ibb.co/PzVzJkD/IMG-7713.jpg

Это оказалось знаменитое падуанское кафе Педрокки (Via VIII Febrraio, 15), открытое в 1831 году в студенческом квартале рядом с университетскими зданиями. Мы, честно, не разобрались, где какой факультет или они все имеют вход изнутри, потому что снаружи были парфюмерные магазины и другие женские завлекаловки. Тем не менее, по карте - рядом университет Падуи:))

Мы зашли, естественно. Внутри было несколько залов в разных стилях, но фотографировать там не разрешали, видимо, или я постеснялась? Уже и не помню точно, почему не сделала фотки внутри. Но вот вам описание и история. Зайти туда непременно стоит, но цены на кофе и плюшки там весьма негуманные, меньше, чем на 20 евро рассчитывать не стоит.

В 18-м веке зажиточные европейцы открыли для себя новый напиток – кофе, и потребление его с каждым годом росло. В 1772-м году уроженец Бергамо Франческо Педрокки открыл в Падуе, неподалеку от университета и площади Пьяцца Ноли (сегодня Пьяцца Гарибальди), кофейный магазин, который был весьма успешным предприятием. В 1831-м году на его месте была открыта новая кофейня, а чуть позже, в 1836-м году, в соседнем элегантном здании в стиле неоготики была открыта кондитерская. Сын Франческо, Антонио, продолжил дело отца и задумал превратить в большую кофейню целый квартал – он даже презентовал местным властям проект по строительству здесь завода и мороженого цеха. Он же обратился к архитектору Джузеппе Яппелли с просьбой заняться оформлением помещений, чтобы объединить разрозненные здания в едином стиле. Вплоть до 1916-го года кофейня была известна как «кафе без дверей» - она была открыта круглосуточно. Кроме того, здесь любой желающий мог разместиться за столиком и, не делая заказа, просто читать книгу. Женщинам дарили цветы, а в случае дождя посетителям давали в прокат зонтики. Антонио умер в 1852-м году, завещав кафе своему сыну Доменико, а тот в свою очередь даровал кофейню городу в 1891-м году.

Общий стиль здания – это некая смесь неоклассического стиля с венецианской готикой и элементами египетской архитектуры. С восточной стороны, вдоль улицы Виа VIII Фебрайо, расположены три главных зала первого этажа – Белый, Красный и Зеленый, названные так по цвету гобеленов внутри. Красный зал – самый большой, именно здесь все еще можно увидеть оригинальный мраморный прилавок овальной формы с шестью львиными лапами. Зеленый зал предназначался для самых бедных горожан, а также для студентов, где они могли погреться холодными зимними вечерами или позаниматься. В Белом зале в стене можно увидеть отверстие от пули, выпущенной в 1848-м году солдатами Австро-Венгерской империи против бунтующих студентов. Здесь же Стендаль писал свой знаменитый роман «Пармская обитель».
На верхнем этаже кафе расположены залы, оформленные в разных стилях, - Этрусский, Греческий, Римский, Барочный, Готический, Помпейский, Мавританский, Египетский и др. Некогда каждый из этих залов имел свое предназначение, например, в Этрусском и Греческом собирались игроки, в Зале Россини устраивались танцы, а в Египетском проводились тайные встречи.

А от кафе малюсенький переулочек звал в самое сердце Падуи - к Палаццо делла Раджоне (Palazzo della Ragione), Дворцу Разума - средневековому суду, расположенному в огромном двухэтажном вытянутом здании. Вокруг бывшего суда, который с 17 века переехал, а первый этаж был отдан рынку, по утрам до сих пор идет бойкая уличная торговля с лотков. А вот что меня тронуло - так это названия двух маленьких площадей справа и слева. От кафе Педрокки мы вышли на Piazza della Frutta, а с другой стороны была Piazza delle Erbe.  Ну, с фруктами, думаю, все разобрались? А кто правильно перевел Erbe? На какое слово знакомое с детства, похоже? Правильно, гербарий! Значит, Erbe - это...?
Вот такое вот Палаццо с колоритным уборщиком открылось нашему взору. Вечер, рынок ушел отдыхать. Видите башню справа вдали? Это башня Старейшин (Torre degli Anziani), нам в ту сторону!

https://i.ibb.co/HPvgghD/IMG-7716-2.jpg

0

5

Пройдя вдоль Палаццо, еще один проулочек вывел нас на другую площадь - Piazza dei Signori, и там я и зависла: там были мои любимые часы!

https://i.ibb.co/g30rySB/IMG-7717-2.jpg

https://i.ibb.co/d6VWM7P/IMG-7720-2.jpg

Площадь Синьории - традиционное название центральных площадей городов Италии, на которых размещались городские власти. Есть такая площадь и в Падуе.
Ее облик формируют строгие, неброские, но элегантные здания. Одно из них - средневековое Адмиралтейство. Классическое здание с центральной башней над аркой выглядит величественно. Над аркой укреплены уникальные механические часы, одни из первых в Италии. Они показывают и время, и день недели, и месяц, а также фазу Луны и знак Зодиака.

Слева - колонна с венецианским крылатым лёвушкой, над аркой - барельеф лёвушки... Да, венецианцы тоже приходили со своими печатями:))

Вася на фоне Адмиралтейства с часовой башней и венецианских львов

https://i.ibb.co/pxtHRx5/IMG-7726-2.jpg

Ну, не красота ли? Можно стоять долго, но в тот вечер было сыровато...

https://i.ibb.co/HFzvccn/IMG-7723-2.jpg

Посмотрите, какие красивые часы!

https://i.ibb.co/MkpGVT2/IMG-7722-2.jpg

Часовая башня (Torre dell’Orologio), построенная в первой половине XIV века в качестве ворот стоявшего здесь дворца Каррарезе, синьоров Падуи. В 1426–1430 года была выполнена реконструкция башни и на ней установлены астрономические часы, на циферблате которых размещены знаки Зодиака. Обратите внимание, — среди знаков отсутствуют Весы. В те времена созвездия Весов и Скорпиона были объединены. Триумфальную арку в основании башни добавили в 1531 году, чтобы сделать площадь более торжественной. Башня находится между двумя дворцами — Палаццо дель Капитанио и Палаццо дей Камерленги.

В пятницу после обеда и в субботу до обеда волонтеры водят на башню экскурсии. Записываться нужно заранее по телефону, так как экскурсии всего две и на них записывают по четыре человека. Мы не попали, понятно

0

6

Арочка в Адмиралтействе тоже манила к себе, там что-то зеленело...

https://i.ibb.co/rkpGwDP/IMG-7729.jpg

Но, когда мы вошли туда, оказалось, что там всего лишь небольшой скверик с деревцами, а потом тянется длинная узкая улочка, где были уже совсем сумерки из-за высоких домов.
Мы вернулись на площадь Синьории, и увидели, откуда мы пришли: напротив Часовой башни была вот такая милая картинка: уличный ресторанчик уже открылся, а за ним маленькая церковь Сан Клементе, одна из старейших церквей города. Первое здание датируют 5-6 веками (фундаменты), а на фасаде самая старая часть - это терракотовое окно-розетка 8 века. Скульптуры в нишах и на фронтоне уже 17 века. Сам Св. Клемент стоит на фронтоне в центре.

https://i.ibb.co/nfGkhTN/IMG-7728.jpg

По дороге домой мы еще засветло прошли мимо роскошной романского стиля церкви Св. Николая Мирликийского, которую датируют 1088 годом! Понятно, что христианство в Италию пришло намного раньше, поэтому это тоже не первое здание на том же самом месте, что и подтвердили реставраторы, которые работали в начале 1970х. Ну, а внутреннее убранство, как и в большинстве церквей, 16 века в барочном стиле. А вот колокольня 19 века, но построена в готическом стиле, чтобы соответствовать романскому фасаду. Фотографировать внутри нельзя, но зато мы зашли туда бесплатно. Попробовали показать наши аккредитационные бейджики с английским словом GUIDE - и веселый дедусик, который пропускал внутрь за 3 евро, пропустил нас, и еще чего-то наговорил, наверное, чтобы приводили к нему побольше туристов...

https://i.ibb.co/7zbVzPX/IMG-7739-2.jpg

https://i.ibb.co/Fn4t8zM/IMG-7732-2.jpg

Вот такое интересное убранство балкона не могла пропустить.

https://i.ibb.co/jbTsbP9/IMG-7733-2.jpg

Но когда подошли к нашей завтрашней встрече с мечтой, было уже совсем темно:((

https://i.ibb.co/WFPvcvp/IMG-7736-2.jpg

0

7

На следующий день я с утречка побежала пофоткать колоритный итальянский рынок, думала найти что-то вроде сицилийского, но застала и площадь Фруктов и площадь Трав с весьма скромным видом.

https://i.ibb.co/BT4cL3L/IMG-7754-2.jpg

Но зато вход в Палаццо дель Раджоне был уже открыт. Видите справа за фонтаном лесенку? Туда я и поднялась. А внутри...

https://i.ibb.co/M5ZS3C4/IMG-7744-2.jpg

https://i.ibb.co/5jzsXH1/IMG-7742.jpg

Первоначально это было одноэтажное помещение крытого городского рынка, потом, в 14 веке монах-архитектор Джованни дельи Эремитани его надстроил. Но - главное - он сумел сделать выпуклую крышу без опор, т.н. килевой потолок, напоминающий корабль.  Зал - 27м х 80м высотой 24 метра.

Пригласили расписать огромную площадь стен и потолка великого Джотто, и сегодня Падуя была бы меккой поклонников его творчества, если бы... не пожар 1420 года:((
В 1425–1440 годах падуанцы Николо Миретто и Стефано да Феррара повторили на стенах астрономические сюжеты Джотто. Всего в зале 333 сюжета, основной мотив росписей астрологический, есть также сцены суда и религиозные.

https://i.ibb.co/PmmFTWh/IMG-7741-2.jpg

https://i.ibb.co/kcTLCWp/IMG-7748-2.jpg

С одной стороны прямоугольного зала стоит деревянная скульптура коня, с другой - каменная чаша.
Конь - это заказ семьи Каподилиста для карнавала 1466 г. Потом они продали его городу, а город принял решение установить его здесь.

https://i.ibb.co/4gNhZTx/IMG-7740-2.jpg

https://i.ibb.co/6rxkrkV/IMG-7745-2.jpg

А чаша - так называемый камень позора (Pietra del Vituperio) – на него заставляли садиться банкротов, которых перед этим раздевали почти догола. После того как банкрот посидел на камне три раза, его изгоняли из города навсегда.

https://i.ibb.co/LPGzW6w/IMG-7752-2.jpg

Вход в палаццо Раджоне платный, что-то около 4-5 евро. У меня не было мелких денюжек, и меня пропустили просто так, за махание аккредитацией. Вообще, кроме Рима, в большинстве провинциальных городов очень уважительно относятся к признанию, что ты Guida, поэтому мы много куда проникали бесплатно. А вот на многих наших сайтах нагло врут, что вход только групповой. Может быть, в высокий сезон так и есть, для порядка пускают только с гидом, но в межсезонье индивидуалы бродили безо всякого сопровождения.

0

8

Воодушевленная посещением палаццо, я вышла к Кафе Педрокки: там мы договорились встретиться с приятельницей. Это парадный вход так выглядит:

https://i.ibb.co/qB9Vrm2/IMG-7757-3.jpg

Пока ждала, углядела забавную сценку. Местное ТВ берет интервью у мужика, а проходящая бабулька с собачкой с любопытством подслушивает:))

https://i.ibb.co/M70N9Rg/IMG-7758.jpg

У нас был план: до того, как пойдем на сеанс в капеллу Скровеньи, зайти в собор Св. Антония, который очень рекомендовали в путеводителе моей приятельницы. Мы звали его Стивом - по имени автора. Так вот, Стив просто воодушевил Иринушку пойти к этому собору посмотреть кусочки мощей святого.

До сеанса времени было еще много, пойдем посмотрим мощи.

Сама Падуя - город северный по итальянским меркам, там всего 208 солнечных дней и 71 - просто пасмурных, поэтому падуанцы, как и петербуржцы, в принципе, очень любят яркие солнечные цвета. Дома  там желтые, оранжевые, песочные, терракотовые и т.п. Вот типично падуанский канал. Привет, Венеция!

https://i.ibb.co/4gYqKPQ/IMG-7760-2.jpg

А вот и галереи: Привет, Болонья!

https://i.ibb.co/v4cV3t5/IMG-7761-2.jpg

https://i.ibb.co/V2dr9f8/IMG-7762.jpg

https://i.ibb.co/QcjqH5C/IMG-7763.jpg

Идем мы мимо таких вот аккуратных желтых и терракотовых домиков, стараясь не заходить в тень

https://i.ibb.co/FHvSz9d/IMG-7765.jpg

И вдруг... Что это? Что за площадь? Где Стив, почему не предупредил?
Ну просто Летний сад без деревьев! Что же это? Бежим за ответом к Стиву, и он нехотя рассказывает, но очень кратко: это такая площадь... Ну самая большая в Европе... Так! А что с Красной площадью в Москве, куда она делась? Про нее мы тоже читали, что она самая большая в Европе! И? Оказывается, правда, Красная площадь меньше в три раза.

https://i.ibb.co/MhBBDgp/IMG-7773.jpg

Я попыталась с разных точек как-то охватить это пространство, которое называется Прато делла Валле (Prato della Valle) - и не смогла, а Красная спокойно вмещалась в кадр.

https://i.ibb.co/5LBMCj0/IMG-7772.jpg

Ну вот разве что такое аэрофото дает полное представление о том, какая необычная эта площадь с именем "Поле (или Луг) в долине"

https://forumupload.ru/uploads/001c/2f/e0/2/363246.jpg

А история у этой площади с овальным каналом по периметру такая:

Что здесь было при венетах - неизвестно, видимо, были они безписьменный народ, а вот при римлянах это называлось Марсовым полем - Campo Marzio. Здесь были и амфитеатр, и цирк с гладиаторами, и даже храм. Но с приходом христианства в Римскую империю цирки стали использовать не по назначению.
Так, теперешняя покровительница города Св. Иустина была замучена в цирке в 304 г н.э. и была похоронена недалеко, где позже появилась маленькая часовня ее имени. Это было первое культовое сооружение, построенное вблизи захоронения. Начиная с VII в. площадь фактически стала принадлежать аббатству Базилики Санта-Джустина (Basilica di Santa Giustina), возведённой на месте часовни.

После одного из крупных разливов реки По площадь превратилась в комариное болото. Видимо, это тоже сыграло свою роль в победе христианства над язычниками-сибаритами, не любившими комаров. Именно христиане стали осушать земли вокруг своих храмов, изобрели ирригационную систему, и поле снова стало ареной празднеств - уже христианских.

0

9

Сегодняшний же вид площадь приобрела в 18 веке, когда одним из городских руководителей стал Андреа Меммо. Он был увлечен архитектурой и знал, кого приглашать. Для воплощения своих идей он пригласил профессора архитектуры Падуанского университета Доменико Серато. Работы начались летом 1775 г. и согласно летописи, уже через 44 дня в Падуе появилась новая площадь.

https://forumupload.ru/uploads/001c/2f/e0/2/478498.jpg

Остров сразу получил имя Меммия (Isola Memmia) в честь Андреа Меммо. Необычный ландшафт потребовал 10 тыс. вагонов земли для выравнивания заболоченный низины и создания насыпи. Попасть на зелёный остров можно по четырём мостам, перекинутым через канал, которые, в свою очередь, выходят на две перпендикулярные аллеи. Питание искусственного водоёма (от подземного канала Аликорно) и отвод воды осуществляется по двум трубам, расположенным под южным мостом. Фонтан в центре острова появился только в 1926 году, хотя и был предусмотрен ещё первоначальным планом Андрея Меммо.

Эллиптический канал по периметру окружают всего 78 статуй, выполненных разными художниками за период между 1775 и 1883 г. Среди ряда скульптур выдающихся личностей есть изображение самого Андреа Меммо, а также ранняя работа знаменитого скульптора Антонио Кановы (Antonio Canova) — статуя преподавателя математики и физики в Падуанском университете Джованни Полени (Giovanni Poleni).

https://i.ibb.co/52sGR6Q/IMG-7775.jpg

https://i.ibb.co/NF32Z1k/IMG-7766.jpg

Это не вышеперечисленные товарищи, мы не смогли обойти весь периметр:)) Это мне голуби приглянулись. Ну, и, можно увидеть качество исполнения и сохранности скульптур в наше время.

https://i.ibb.co/Q8WzBgW/IMG-7779.jpg

https://i.ibb.co/djqNxFj/IMG-7778.jpg

0

10

Пробежавшись через необыкновенную площадь, мы увидели огромный ренессансный собор. "О! Вот оно, дерево!" - подумали мы.

https://i.ibb.co/m04YJjX/IMG-7768-2.jpg

Но мы ошиблись. Это была базилика Св. Иустины (иногда ее имя пишут по-новому - Юстины), той самой, которую замучили на этом поле в 304 году. Ну, раз уж мы сюда пришли, почему не зайти? Стив нам тут же сообщает, что помимо Иустины, здесь еще есть и мощи евангелиста Св. Луки! И еще 4 святых! И вообще эта церковь одна из самых почитаемых..Мы сели на скамеечку, чтобы познакомиться с историей дальше. На месте могилы, как вы помните, была поставлена часовня (как у нас на набережной канала, где пролилась кровь Александра Второго), которая многократно перестраивалась.

Сегодняшнее здание начали строить в 1530х и закончили лишь в начале 1600х. Базилика Санта-Джустина одна из крупнейших церквей Италии, её длина 122 метра, ширина — 82 метра. До нашествия Наполеона она принадлежала монахам бенедиктинского монастыря. Наполеон ее, естественно, закрыл - в 1810. Вновь его открыли после другой большой войны - в 1919.

Я залезла на сайт монастыря, а там оказывается, есть свой гостевой дом - вполне неплохие комнатки на мой взгляд http://www.abbaziasantagiustina.org/foresteria
Мы жили в монастырском гостевом доме в Риме из-за близости в Ватикану, но там было много случайных людей, потому что бронировался на букинге. А этот - только по почте на адрес монастыря. То есть, попадет только тот, кто зашел на сайт монастыря. Вот это аэрофото хорошо показывает размеры владений. Да, там еще огромная библиотека!

https://i.ibb.co/19j0dZt/arte-2-3.jpg

А где же базилика Св. Антония Падуанского, куда мы шли? оказывается, нам нужно было свернуть налево перед Прато делла Валле, а не идти через него. То есть, нужно возращаться назад:((

Идем назад и видим вот такие ворота. Это же знаменитый ботанический сад падуанского университета, самый старый Orto Botanico (1545) в мире! С 1997 г. это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но, увидев дерева без листьев, как-то расхотели там гулять.

https://i.ibb.co/hHbJtvx/IMG-7769-2.jpg

Только поразглядывали барельефы фронтона необычных для садика ворот.

https://i.ibb.co/j35Shgd/IMG-7771-2.jpg

0

11

Идем себе, балкончики разглядываем...

https://i.ibb.co/xLYGgP6/IMG-7718-2.jpg

Такие висюльки похожи претензия на некий падуанский стиль:))

https://i.ibb.co/f4TnMgv/IMG-7780.jpg

Когда вдалеке показалась еще одна церковь, мы переглянулись: неужели опять проскочили? Или нет? Нет, на сей раз это был он - Св. Антоний!

https://i.ibb.co/mqXb01d/IMG-7781.jpg

И таким веселеньким он нам показался после сумрачной Санта Джустины! Правда, напоминает базилики из Лукки?

https://i.ibb.co/ZM6K8J9/IMG-7782.jpg

Когда я начала читать про базилику, то обратила внимание, что никто из писавших не обращает внимание на луккианский фронтон, но зато все как под копирку пишут, что Сант'Антонио очень напоминает венецианский Сан Марко. На мой взгляд - один приписал, а остальные как попки. Кроме количества арочек на фасаде, а если быть точным, то 4 арочки и арочный портал - количественно совпадают - 5 арочек и там и здесь. Но внешне... Как можно сравнить Сан Марко, напоминающий золотую корону с фасада, с треугольным фронтоном Сант'Антонио, с его многоарочной галереей как в Лукке и световой розой???

Вот типичные базилики в Лукке

https://i.ibb.co/Pz9H0Mq/IMG-8954.jpg

https://i.ibb.co/fF1zFB4/IMG-8884.jpg

А вот Сан Марко

https://i.ibb.co/VDNqWYt/Venezia-Basilica-di-San-Marco-Fassade-2.jpg

0

12

А кто такой был Св. Антоний? Святой Антоний, которому при крещении дано было имя Фердинанд, родился в Лиссабоне в 1195 году. В 15 лет стал монахом Ордена Августинцев. В 1219 он встретился с несколькими последователями Святого Франциска, которые направлялись в Марокко, чтобы проповедовать мусульманам. Его привлек их простой проповеднический образ жизни и через несколько лет он принял серьезное решение тоже стать францисканцем. Он был облачен в серое рубище «кающихся из Ассизи» и приступил к изучению трудов Святого Франциска. Обретя новую жизнь, Фердинанд решил обрести и новое имя, выбрав имя Антония в честь пустынника Святого Антония.

Однажды его попросили заменить заболевшего проповедника и...Все были поражены страстью и глубиной мысли проповеди Антония. Его жизнь в покое отдаленной обители подошла к концу, он получил послушание проповедника.

Антоний отправился в путешествие по Северной Италии и Южной Франции, проповедуя в тех местах, где были распространены ереси. Он боролся как со злоупотреблениями в Церкви (политическими интригами, моральным упадничеством, способствовавшими тому, что многие теряли веру), так и с ересями (отрицание первородного греха, отрицание Церковной власти и Евхаристии), которые сбивали с толку верующих. Основным оружием Антония против этих врагов был его образ жизни, который ставил в тупик еретиков и укреплял католиков в вере.

https://i.ibb.co/6y8NfDC/IMG-7787.jpg

Он очень любил Падую, несколько раз приезжал сюда. Когда он внезапно заболел в возрасте 36 лет в 1231 г, то попросил отвезти его в Падую, где его и похоронили. Все очень просто.

Похоронили его в крипте его любимой падуанской церкви Пресвятой Девы Марии. А через год, в 1232 г., эту старую церковь перестроили и освятили в честь Св. Антония, которого ко времени окончания (после 1250) строительства уже канонизировали. Сегодня опытный глаз легко вычленит и романские детали (в принципе, сама форма огромного здания - романский стиль), но внутри много готики и ренессанса с переделками под барочные стандарты.

https://i.ibb.co/DwKGPWJ/IMG-7788.jpg

Мы заглянули в клуатр. Этот внутренний дворик так и называется - Дворик Магнолии. Она справа на фото. Ничего не напоминает о 21 веке...

https://i.ibb.co/dBq9JcP/IMG-7791.jpg

Ну разве что вот это:))

https://i.ibb.co/x119Zrk/IMG-7792.jpg

Внутри собор тоже поражает размерами. Вообще-то это самый большой собор в Падуе. Фотка профессионального фотографа из сети

https://i.ibb.co/zJSCVnB/it-sanantonio-005.jpg

0

13

Капелла Святого Антония является великолепным творением эпохи Возрождения, строительство которой началось в 1500 году и завершилась под окончание того же столетия. Архитектором был, скорее всего, Т.Lombardo, по модели A.Riccio (Briosсо). Так же там работали известные скульпторы той эпохи региона Венето.

https://i.ibb.co/KXj4JZT/it-sanantonio-007.jpg

Впервые исследование мощей Святого Антония было проведено в 1981 году, через 750 лет после его смерти с разрешения папы Иоанна Павла II. После научных исследований мощи Святого были выставлены для всенародного почитания, что вызвало огромный интерес.

https://i.ibb.co/Y0JNsr9/padova-sights-36-lg.jpg

Это исследование, впервые после 1263 года, дало возможность увидеть останки Святого в отличном состоянии, которые были собраны в небольшом ящике, который, в свою очередь, находился в более старинном и простом гробу, где он и был захоронен.
Детальное исследование останков со стороны медиков и историков дало возможность так же и восстановить физические характеристики Святого: приблизительная высота 1,7 м.; строение тела худощавое; с благородным, немножко удлиненным и узким, профилем лица, углубленными глазами; руки минные с тонкими пальцами; возраста приблизительно сорок лет.

[i]Некоторой неожиданностью было то, что речевой аппарат Святого остался целостным: современные исследования подтвердили нетленность языка Святого проповедника Евангелия, которое было проведено в 1263 году.

Эти части тела в данный момент хранятся в капелле реликвий, так же как и ряса, найденная возле мощей и два старинных ящика с ценными тканями того времени. Скелет Святого Антония был помещен в хрустальный гроб, защищенный дубовым покрытием и перенесен на своё место первого марта 1981 года.
Вообще по базилике можно гулять довольно долго, там множество капелл. Капелла Темной Богоматери - сохранившийся кусочек церкви Пресвятой Девы Марии, где Св. Антоний покоился до 1262 года, когда гроб вскрыли и обнаружили нетленным его язык - инструмент неповторимого мастера проповедей.
[/i]Кстати, день обретения нетленного языка Антония Падуанского - большой праздник.

Капелла блаженного Луки, друга и продолжателя дела Антония, капелла Франциска Ассизского и множество других.

Вот очень хороший сайт погулять по базилике
http://www.capone-online.ru
А здесь приемлемые цены для паломников, если хочется пожить рядом со святым местом
https://www.casadelpellegrino.com

А для тех, кто хочет получить Сертификат паломника, есть специальный план, как пройти по базилике! Объявление было у входа, но где взять этот план, мы  так и не поняли:))

0

14

Пока Иринушка ходила в реликварий смотреть язык, я вышла на улицу. Обратила внимание на небольшой храм справа от входа.

https://i.ibb.co/f1Vdbty/IMG-7783.jpg

Это Ораторий Св. Георгия 1377 г., фамильная капелла маркизов Лупи ди Соранья. Внутри он чем-то похож на капеллу Скровеньи - тоже темно-синий фон, и явное желание заказчиков иметь фрески в стиле Джотто. Но фрески в очень плохом состоянии, опять смелые воины Наполеона погуляли... Нам внутрь зайти не удалось.

Очень забавно смотреть, как птички оформили барельеф :))

https://i.ibb.co/wLjwhhY/IMG-7785-2.jpg

https://i.ibb.co/8XbCRJC/IMG-7785-3.jpg

А слева - конная статуя кондотьера Эразмо де Нарни, прозванного итальянцами Гаттамелата («Хитрая кошка»). Это работа великого Донателло (1443-1453 гг), которая считается первым конным монументом Ренессанса и родоначальником всех конных статуй, воздвигнутых в европейских городах в последующие века. Вот так!

https://i.ibb.co/G71GrdR/IMG-7793.jpg

Высота постамента - 8 метров

https://i.ibb.co/q1ztCky/IMG-7794.jpg

Статуя сохраняет связь с традициями северо-итальянского надгробного конного монумента; недаром та часть нынешней площади перед собором Св. Антония (Санто), где она стоит, в XV веке была кладбищем. Но похоронен Гаттамелата в соборе, где находится и его скульптурное надгробие. Конный же памятник поставлен по решению венецианского сената, дабы увековечить «выдающуюся славу» падуанца, служившего Венецианской республике, венцом карьеры которого стал пост главнокомандующего войсками Венецианской республики, (статуя была отлита на средства вдовы и сына Гаттамелаты, так что это было целиком частное начинание). В целом он связан с гуманистической идеей прославления доблести современника, его гражданских заслуг. Поэтому естественным было обращение Донателло к античным образцам; причем Гаттамелата облачен у Донателло в доспехи римского императора.

http://donatelo.ru/txt/06gattam.shtml

0

15

Прямо напротив статуи командора - через дорогу - ресторан для туристов Сант'Антонио, куда мы бодренько направились пообедать. Что выбирали - не помню, но вкусы у нас с Иринушкой очень разные, брали мы ну совсем из разных опер, но у обоих вышло оч дорого и невкусно. Это было, кажется, первое разочарование в той поездке. И первый опыт - не ходить в рестораны рядом с достопримами.

Нам было уже пора выдвигаться в сторону капеллы Скровеньи. От соборной площади идет Via del Santo, которая привела нас на Via S. Francesco, где мы хотели посмотреть домик, где якобы в 1306 году останавливался Данте. На стене даже есть таблички

https://i.ibb.co/ZLn7pCg/IMG-7799.jpg

Это здание называется Palazzo Romanin Jacur, построено в 15 веке. Тогда как здесь в 1306 мог останавливаться Данте Алигьери? Вазари, который запустил эту байку, не проверил инфо! Хорош балкончик в стиле венецианской готики?

https://i.ibb.co/5sWCnYy/IMG-7803.jpg

Рядом с Романином Жакуром - еще один дворец - Палаццо Сала-Франческони 1507 г. Улица Сан Франческо очень узкая, сложно снимать фасады. Можно или так - дворец на фото слева, с арочной галереей...

https://i.ibb.co/VCjQTcq/IMG-7798.jpg

...Или так

https://i.ibb.co/85FchMs/555.jpg

А если посмотреть на предыдущее фото, то справа за деревом видно типичную для этих мест (их много сохранилось в Вероне) гробницу на столбах. Это считается гробницей Антенора, мифического основателя Падуи, что в общем-то, тоже притянуто за уши.

Антенор — тот самый, из-за кого пала Троя: он предал троянцев и помог ахейцам. После падения Трои Антенор уехал из города и, согласно версии Вергилия, обосновался в Северной Италии, основав город Патавий.

В 13 веке горожане нашли сундук с останками воина в древних доспехах, с мечом и двумя банками с золотыми монетами. Местный судья и ученый Ловати провозгласил, что останки принадлежат Антенору, и в центре Падуи для них возвели гробницу.

Свежие исследования показали, что остатки в гробнице не могут принадлежать Антенору: скорее всего, это венгерский воин IX века. Однако убирать гробницу с улиц не стали: она уже сама стала достопримечательностью, а кто в ней лежит — уже не так важно. Построивший гробницу Ловати увековечил свое имя, завещав похоронить себя рядом с Антенором: сегодня обе могилы находятся рядом. Большой саркофаг — якобы Антенор; маленький — Ловати

https://i.ibb.co/q59gM4b/padova-sights-42-lg.jpg

0

16

Далее мы вышли уже на знакомую дорогу к кафе Педрокки, но с противоположно стороны города, что и позволило натолкнуться вот на такого Лёвушку с шипами от птичек. В смысле, для защиты от птичек...

https://i.ibb.co/RPfhzjw/IMG-7804.jpg

Церковь Сан-Канциано. Она старинная, 11 века, но многажды раз перестроенная. Фасад со скульптурами 16 века и фреской 18 века. Вообще, я заметила, что дома, говоря об архитектуре 18 века, я говорю с придыханием, а в Италии 18 век - фи, вчерашний день всего:))

https://i.ibb.co/4F5dJL4/QS7q-EPCQTI.jpg

И еще увидеть, что домик рядом с кафе тоже интересен. И ёлка хороша!

https://i.ibb.co/cc3MnTS/IMG-7806-2.jpg

Это и оказалось одним из зданий Падуанского университета:))

https://i.ibb.co/BG5trk3/IMG-7839.jpg

И вот мы подходим к капелле Скровеньи.
Такая маленькая...

https://i.ibb.co/hfC1GTW/IMG-7816.jpg

https://i.ibb.co/WsssdFN/IMG-7808-2.jpg

Действительно, стоит на римских развалинах...

https://i.ibb.co/S62jw7P/IMG-7813.jpg

А розы, приготовленные к зиме, все еще цветут...

https://i.ibb.co/Y7PHr2w/IMG-7811.jpg

0

17

Технология посещения капеллы Скровеньи в Падуе

1) Купить билет на сайте https://cappelladegliscrovegni.vivaticket.it Но нужно будет зарегистрироваться!

Там выбор только между английским и итальянским. Сайт предлагает 2 варианта: В понедельник только Джотто, все остальные дни недели Джотто +2 музея неподалеку.
Разница в цене 14 евро против 10.
В 14 году был только итальянский, мы как-то не стали читать дополнительную информацию, и в результате заплатили за 3, а посмотрели только капеллу. Обнаружили "недостачу" уже в поезде, разглядывая флайеры из капеллы.

Еще на сайте можно купить всевозможные скидочные карты и единую карту на следующие музеи

Il Biglietto Unico / Urbs Picta Card garantirà un ingresso in:
Cappella degli Scrovegni
Palazzo della Ragione - chiuso i lunedì non festivi
Oratorio San Michele - chiuso i lunedì non festivi
Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo agli Eremitani
Oratorio San Giorgio - chiuso i lunedì
Basilica del Santo
Cappella della Reggia Carrarese - chiuso i lunedì
Battistero della Cattedrale

Но это удобно, если у тебя минимум 2-3 полных дня. На 48 часов стоит 28 евро, на 72 - 35 евро. Мы посетили из этого списка всего три объекта - для одного целого дня это достаточно. Надо же еще просто по городу погулять. Но на полях замечу, что Падуя, как и Лукка или Бергамо - маленькая да удаленькая - там можно и на 5 дней зависнуть, есть где разгуляться, очень приятная атмосфера.

2) Придти за 15 минут вот сюда, в эту стекляшку, а еще лучше за 20: здесь регистрируют билет в кассе, выдают красивый со штрих кодом на память, с которым проходишь через терминал и в маленьком зальчике садишься смотреть кино про капеллу и Джотто, ее расписавшего. И немного про других товарищей, которые ему помогали.

https://i.ibb.co/h8x6DPg/IMG-7812.jpg

Там же можно купить книгу. Маля никак не хотела уходить от батареи, пришлось фоткать вместе с Малей. Книжка очень интересная, и очень хороший перевод с итальянского, не машинный дурацкий.

https://i.ibb.co/2s0Tp5G/IMG-3186.jpg

Сеансы каждые 15 минут. У нас фотографировать было нельзя, все покупали книги. Но многие пишут, что им никто ничего не говорил. Здесь ничего не могу сказать. Нас конкретно предупреждали.

0

18

Intermission. Джотто

Итак, почему же мы так замираем, видя работы Джотто, а точнее, Джотто ди Бондони?

Для большинства людей Джотто - первый художник в европейской живописи после античности именно потому, что он "вдохнул жизнь в полотна", что немедленно было замечено его современниками и зафиксировано первыми критиками и историками искусства Гиберти и Вазари. Через 10 лет после смерти Джотто другой художник- новеллист и философ Бокаччо написал, что Джотто вернул людям то искусство, которое было похоронено в течение многих веков.

До Джотто живопись была ремесленной поделкой, "механическим" искусством. Джотто неслучайно появился именно во Флоренции, важным центром торговли и коммерции в Европе, чтобы занять место первого художника. Он воплощал рациональность и эффективность работы купцов и банкиров Флоренции того времени. Но он никогда не ограничивал свою деятельность только Флоренцией. Он работал в базилике Сан Франческо в Ассизи,  для папы в Ватикане, для знатных падуанских семей как Скровеньи, миланских сеньоров Висконти, для короля Неаполя. В те времена, когда каждый итальянский город был независимым культурным и художественным центром, Джотто рассекал региональные барьеры, ломал привычные вкусы и предпочтения заказчиков на всем полуострове.

https://i.ibb.co/CPy2TZx/IMG-3188.jpg

Он родился примерно в 1265 и начал активно писать в 1290х. Во всяком случае, первые признаки его художественной революции отмечаются во фресках Верхней церкви Сан Франческо в Ассизи. Там же он впервые применил не только новый подход к изображению персонажей, но и применил новую технику писания фресок. Обычно мастера покрывали штукатуркой все пространство, которое позволяли подмасти, которые собирались на всю ширину церкви, например. Джотто же стал штукатурить только тот участок, который он мог записать в течение рабочего дня. В результате фреска писалась только по мокрой штукатурке, что обеспечивало в дальнейшем хорошую сохранность (сцепление) красочных слоев и яркость красок.

Если его предшественники, даже такие как Чимабуэ, на плоской стене рисовал плоские композиции, а все кривые плоскости, полуколонны, пилястры, оконные пролеты расписывались орнаментальными узорами в виде лент, то Джотто стал писать фигуры трехмерными, "плотскими", а внутренний скульптурный декор стал использовать как детали своих композиций, т.е. если грубо, то окно вписывалось как окно, возле которого стоят персонажи, пилястра - деталь не только церкви, но и интерьера на фреске, а кривизна стены превращалась в кривизну изображаемого пространства, что предвосхищало открытие линейной перспективы...Он же был первым, кто стал использовать эффект тромплюё - trompe-l’oeil - обманку для глаз, создавая иллюзорные архитектурные элементы.

https://i.ibb.co/jMTm8Dj/IMG-3193-2.jpg

Капелла Скровеньи была заложена в 1300 году в честь Богоматери и была освящена через три года в светлый день Благовещенья, который был одним из самых главных праздников в ренессансной Италии.

Капелла была построена на землях Энрико Скровеньи, а фундаментом для нее послужили остатки древнеримского театра, что дало капелле второе название – Капелла дель Арена.

https://i.ibb.co/8jCJyc7/Dzhotto-kapella-skroveni-koretti-e1617896785671.jpg

https://i.ibb.co/hsNz6zs/138859199.jpg

На одной из фресок Энрико Скровеньи приносит Капеллу Скровеньи в дар Мадонне

https://i.ibb.co/27NhpQM/1-F66938-F-F110-4-F27-9429-DAA7-BAF25-A9-C-e1617788901539.jpg

Джотто занимался росписями в течение 2-х лет, начав работу практически сразу после освящения Капеллы и завершив её в 1305 году.

Когда мы вошли, я первым делом побежала смотреть Поцелуй Иуды.

Вот как описывает его искусствовед Паола Волкова в видеоцикле «Мост над бездной»:

«…Благородное, прекрасное лицо Христа: золотые густые волосы, светлое чело, спокойный взор, колонна шеи, серьезное, сосредоточенное лицо. Так Христа – как героя, как изумительно красивого человека – будет потом, 100 лет спустя, изображать итальянское Возрождение. Это очень важно: не измождённое, измученное страданием лицо, не истекающее кровью на кресте тело, не умученная плоть, а прекрасный мужчина, полный сил. И к нему приближает своё лицо какой-то просто чёрный кабан, черный поросёнок! Если лоб у Христа выпуклый, то у него вогнутый, как у неандертальца; маленькие глазки под нависшими лобными костями всматриваются в его глаза».

Христос – совершенен и прекрасен, Иуда – безобразен и толст, этого не может скрыть одежда. Плащ Иуды на этой фреске считается одним из больших живописных достижений Джотто. Во-первых, никто до него не изображал драпировки одежды столь правдоподобно описывающими контуры тела и передающими стремительность движения. Во-вторых, интереснейшим композиционным решением Джотто было написать плащ Иуды так, чтобы он почти полностью закрывал Христа, словно поглощая его.

Очень многое из того, что мы видим в джоттовском «Поцелуе Иуды», возникает в истории живописи впервые. В первый раз художник изображает то, что потом станут называть «поединок взглядов». В первый раз готовый иконописный канон, пришедший из византийской живописи, заменяет реалистическая сценка, полная драматизма и волнения. Впервые столь ярко неоднородной выглядит толпа. Апостол достал хлебный нож и в аффекте отсекает ухо стражнику. Священник на первом плане указывает пальцем: «Возьмите его!» Некто, развёрнутый спиной, тянет кого-то соседнего за одежды. Стражник рядом с Иудой в высоком чёрном шлеме в давке наступает на ногу стоящему рядом. А кто-то (вероятно, ангел) на дальнем плане уже трубит в рог, предвосхищая Христово Воскресение. Бородатые и безбородые, темно- и светловолосые, с индивидуально различающимися профилями, обутые и босые, в одежде разных цветов и форм – все они демонстрируют, насколько заинтересованным в живой реальности становится итальянское искусство с появлением Джотто.

Библейские фрески итальянца Джотто ди Бондоне настолько отличались от византийского (греческого) иконописного канона, что художник и теоретик искусства XIV – XV вв. Ченнино Ченнини остроумно заметил: «Джотто перевёл Библию с греческого на латынь».

От себя добавлю, что всегда думала, что византийский стиль удлиненных плоских изображений - это только "наше все", и именно поэтому иностранцы гоняются за русскими иконами. И только начав путешествовать по Италии, узнала о своем невежестве: приблизительно до границы 13-14 веков иконопись была византийского стиля во всех христианских странах.

https://i.ibb.co/sFrTb7F/601846.webp

0

19

В-общем, бóльшую часть из 15 минут  простояла у Иуды, вспоминая свои детские впечатления и поражаясь, насколько сильным оно осталось и сейчас. А потом стала бегло разглядывать все остальное и... в этот раз я зацепилась на фресках с Мадонной. 4 ряда фресок с двух сторон капеллы поделены на циклы: "Страшный суд", "Аллегории добродетелей и пороков", "Жизнь Иисуса" и др. А меня поразила "Жизнь Марии".

Вот "Рождество", но это не традиционная сцена в хлеву, где уже пришли и волхвы, и пастухи, и коровки с овечками создают праздничный антураж. Мама - молодая крепкая крестьянка, блондинка (!!!) с косой-короной, утомленными удлиненными глазами, уставшая после родов, ну просто типаж Анны Маньяни- женщины из народа. Ей дают спеленатого младенца, а она только поворачивается, с трудом приподнимаясь с ложа. Она укрыта синим плащом - цветом богородицы, над головами нимбы. Убери нимбы - и вот тебе и простая сельская сценка. А старенький Иосиф все проспал, видит сладкий сон:))

https://i.ibb.co/dktqQJF/IMG-3194-2.jpg

А вот она же - увидевшая мертвого сына на кресте. Те же золотые косы-корона, крупное сильное тело, которое едва удерживают ангелы...

https://i.ibb.co/mtKBvJL/IMG-3196-3.jpg

И совсем потемневшая от горя обнимает только что снятое с креста тело сына, пытается разбудить его. И те же волоокие глаза уже со слезами, и видно от горя сдвинутые брови, скорбный взгляд говорит о страшном горе матери...

https://i.ibb.co/DbfzCYt/IMG-3199.jpg

https://i.ibb.co/vV9BrPw/IMG-3200-2.jpg

Джотто очень интересно разглядывать. Наверное, потому что у него все действующие лица- не средневековые близнецы-персонажи, отличающиеся цветом плащей и предметами в руках, а каждый нарисованный человек имеет свое лицо, прическу и характер, а главное - мы видим их мимику и понимаем все эмоции. И он был первый, кто стал так писать. А еще он был первым, кто нарисовал сцену рождения Христа - первым иконописцам это было неинтересно или запрещалось отцами-основателями?

Традиционная сцена Крещения - тоже и каноническая и оригинальная. А самое главное - герои не выглядят застывшими, они в движении. Ангелы слева наклонились с покрывалами, а Христос и Иоанн Креститель тоже ведут "диалог глазами". А еще здесь забавный казус - практически все библейские сюжеты Джотто изображает реалистически, а вот вода в Иордане вспучилась необыкновенным образом, чтобы прикрыть Христа до пояса:))

https://i.ibb.co/x20Fd7c/IMG-3195-2.jpg

А еще на его фресках можно увидеть много зданий, существовавших во времена Джотто, но не дошедших до нас или переделанных/перестроенных...

https://i.ibb.co/CVTYNLJ/IMG-3190-2.jpg

Открылась дверка, и служащий стал зазывать народ на выход. Понятно, что уходить не хотелось, говорить уже тоже не хотелось, но все думали об этой загадке, как среди всего того, что окружало Джотто, его рука стала выводить совсем другое???

0

20

Утречком перед отъездом в Сирмионе мы добежали до Дуомо - Кафедрального собора Падуи. Он называется Санта Мария Ассунта - Собор Успения Девы Марии. Мне сразу вспомнился фильм "Не промахнись, Ассунта!", старая итальянская комедия, и подумала, каково это было бедной девушке жить с таким именем?

https://i.ibb.co/Q9HQSSJ/IMG-7837.jpg

Санта Мария Ассунта очень напоминает болонский Сан Петронио. Но если Сан Петронио хотя бы на нижнем ярусе украшен мраморами и мраморными барельефами и скульптурами, то Санта Мария Ассунта вообще голая. Но история у нее большая: первую церковь на этот самом месте построили в 313 году. Если помните, то 313 год был знаменательным для христиан Римской Империи: в том году вышел Миланский эдикт императоров Константина и Лициния, в котором христианство признавалось легальной религией. Бедная Св. Иустина, которую убили язычники на Прадо делла Валле не дожила всего-то 9 лет до этого счастья! И первая церковь носила ее имя, кстати.

Та первая маленькая церковь простояла до землетрясения 1117 года, а после землетрясения ее перестроили уже в романском стиле, и вторая церковь простояла до середины 16 века. То, что мы видим сейчас, строилось с 1551 по 1754 год.

А вот баптистерий Дуомо (справа на фото) -это реально то, что нельзя не посетить! Он расписан Джусто де Менабуи (ок. 1320—1391), последователем Джотто. Сам баптистерий считается построенным в 12 веке.

https://i.ibb.co/nCh5PxS/IMG-7835-2.jpg

В центре - Крещение. Тогда считалось нормальной практикой копировать сюжеты, но здесь буквально подетально считывается Джотто, даже нога у Иоанна Крестителя также согнута:)).

https://i.ibb.co/YD65cd0/IMG-7825.jpg

Баптистерий - это место для крещения. Но сегодня баптистерий Дуомо - это музей, вход платный, 3 евро. Он посвящен Иоанну Крестителю.
Справа на фото мраморная купель, которой более 760 лет - самые последние переделки баптистерия были проведены в 1260 году, так что купель либо этого года, либо старше:))
На алтаре полиптих Мадонны с младенцем, это темпера по дереву. Боковые створки - это изображения историй из жизни Иоанна Крестителя, а также Крещение Христа.

https://i.ibb.co/58PJ73T/IMG-7824.jpg

Фрески написаны Джусто де Менабуи в 1375 –1376 годах. Цикл фресок Менабуои, расположенный в храме, представляет собой практически всю историю становления земного мира, начиная с первых дней его сотворения и до спасения человечества посредством страданий и смерти Христа. Здесь можно увидеть картины со Страшным судом и прославлением праведников.

Вот сцена Распятия. В центре - Христос, по бокам - разбойники.

https://i.ibb.co/VNh0zgm/IMG-7823.jpg

А вот - Избиение младенцев по приказу Ирода

https://i.ibb.co/DCKQQ0V/IMG-7827.jpg

А вот в центральном куполе - уже не сцены крещения Христа, в Христос-Пантократор. В 14 веке уже не было главным вопросом, как и когда крестился Христос, был ли он Бог, человек или богочеловек? Это решали теологи в начале христианской эпохи. В 14 веке все эти нюансы уже не волновали человека, вопросы сместились уже в другую плоскость: а как ответить там за свои грехи?  Поэтому с купола на крестящихся взирает Христос - Судия, а не блаженный вьюнош, который сам крестится в водах Иордана и подбадривает.

https://i.ibb.co/tQPZj0Y/IMG-7821.jpg

А внизу в голубом Царица Небесная, которую молят попросить сына своего о снисхождении к грешникам.

В-общем, 3 евро совершенно не жалко, фрески очень интересные!

0


Вы здесь » My memories of trips » Италия » Область Вéнето: Падуя и Верона