Но сначала будет баня! На тот момент о Сирмионе мы знали только то, что здесь в 19 веке были открыты горячие источники, которые превратили рыбацкую деревушку в популярный курорт. Собрав с утра сумки с купальниками, мы поехали в Aquaria Thermal SPA. https://www.termedisirmione.com/it/aqua ... 1639514431

Нам понравилось. Мы посетили три сауны с разной температурой, мы покупались в закрытом бассейне с водопадиками, потом выплыли в открытый бассейн. Вода здесь не просто термальная, но и сероводородная, так что понятно, почему место считается целебным. Входной билет включает шапочку, банный халат и большое полотенце. Бассейны большие, но сильно не поплаваешь - все-таки вода приятно горячая. Много кресел и лежанок для отдыха. Мы сходили три раза и восстановили покинувшие нас силы, как и древние римляне, которые, как оказалось, тоже использовали целебные подземные воды Гарды.

Вот так бассейн выглядит снаружи - фотка из сети.

На третий день с утра выглянуло солнышко. После вчерашней бани решили разделить банные сессии прогулками.

Я пошла исследовать полуостров, особенно меня привлекала башня, увиденная на полпути к оконечности полуострова, а приятельница сказала, что видела все из автобуса по пути в термы и поехала посмотреть Дезенцано. А я закинула в рюкзачок зонтик на всякий пожарный и пошла на разведку, можно ли пройти вдоль кромки воды сразу от гостиницы. Оказалось, что можно, но совсем немного: соседи справа и слева имели общий пляж с нашей гостиницей, а вот дальше было что-то непонятное за высоким забором, пришлось идти по шоссе.

Чтобы покончить с пляжами, наш южный берег Гарды был не совсем пологим. И не песчаный. Если человек плавает хорошо, то ничего страшного. Глубина на границе воды и земли была около полуметра. Я потом почитала отзывы, народ жаловался, что не все гостиницы оборудуют берег ступеньками для спуска. Вот им всем надо к нам на Финский залив: идешь, идешь, идешь... и все по колено:)) А мне понравилось, что сразу зашел и поплыл. Хотя понимаю, что не все ожидают, что в озеро надо прыгать, как в бассейн. Возле некоторых гостиниц берег вообще был одет камушками... Наверное, предполагается, что проживая на первой линии, люди будут ходить на городские оборудованные пляжи? Не знаю, спросить было не у кого.

Пройдя около километра вдоль шоссе, идущего параллельно берегу, я вышла к "центру полуострова -пальца" и пошла по такой приятной дорожке

Виды были обалденные: какие-то голубые горы и холмы на противоположном берегу, замечательно зеленая декабрьская трава и живописные заросли камыша или тростника, которые я вечно путаю, оранжевая листва деревьев, оттеняемая вечнозелеными елями, туями и еще бог знает чем, и все это в сопровождении мягкого плеска волн...А воздух! А запах опавших листьев и хвои! Вот про такой воздух говорят, что его хочется пить!

Крепость все ближе и ближе, и вот уже на стене можно прочитать ее историю...

А вот так замечательно она выглядит с высоты птичьего полета

К сожалению, судьба этой крепости была бурной, но печальной. После падения Римской империи на севере Италии обосновалось древнегерманское племя лангобардов, от которого впоследствии и было образовано название региона Ломбардия. В 1260-х годах Сирмионе стал принадлежать влиятельному веронскому роду делла Скала (Скалигеры), династия которых внесла огромный вклад в развитие Вероны и городов к северу от нее. Скалигеры являлись сторонниками гибеллинов, поэтому в 1276 году Мастино I делла Скала устроил в Сирмионе кровавое побоище, уничтожив целые семьи своих политических соперников, сторонников гвельфов.

Вскоре после этого для усиления обороны Вероны, а также для демонстрации своей силы и политической власти Мастино I приказал выстроить в Сирмионе замок. В период правления Скалигеров в Северной Италии, вдоль озера Гарда было выстроено еще несколько замков (Кастельвеккьо в Вероне, замок Скалигеров в Мальчезине и др.), но замок в Сирмионе заслуженно считается наиболее величественным и прекрасным среди них. В замок, окруженный со всех сторон водой, можно было попасть только лишь с помощью разводного моста, а мощные стены и массивные башни могли выдержать любые атаки. Позже в высоких башнях были созданы тюремные камеры, спастись бегством из которых было невозможно. С одной из сторон замка к нему примыкали невысокие стены гавани, которые поднимались прямо из воды и были созданы для защиты личного флота Скалигеров. Посмотрите еще раз на фото с воздуха - сразу становится понятно, где прятали военные галеры.

В 1405 году Верона и принадлежащие ей города перешла в руки Венецианской республики, после чего в замке Скалигеров расположился венецианский гарнизон. Потом Наполеон захватил Венецию и принадлежащие ей земли, и в замке Скалигеров до 1814 года размещались французские солдаты. После этого мне сразу стало понятно, что если при венецианцах внутри еще могло сохраниться что-то аутентичное, то после французов - никогда!

В 1861 году после объединения всех независимых итальянских государств город Сирмионе вошел в состав Королевства Италия, но сначала новое правительство не слишком интересовалось судьбой замка. В конце 19 века были открыты целебные горячие источники Сирмионе, благодаря которым город стал крупным бальнеологическим курортом. Богатые итальянцы снова, как в годы древнего Рима, облюбовали живописный городок для отдыха и постройки своих вилл. Развитие туризма привело к возрождению замка Скалигеров, который в начале 20 века перешел в собственность государства и после реставрации начал новую жизнь в качестве туристического объекта и музея.

Не пошла я внутрь расстраиваться голыми кирпичными стенами. Реставрация для итальянцев - это консервация того, что осталось на момент консервирования, увы! И никто меня не надоумил, что башня открыта и туда можно подняться:(( Так что есть у меня один должок... А что бы я могла увидеть оттуда, скоро покажу...

Оставляю крепость позади, иду дальше.

А потом вышла к очень интересной оградке, где в первую очередь прочитала имя поэта Валерия Катулла, который родился недалеко от Сирмионе, в Вероне

"Мартовские Иды" Торнтона Уайлдера- одна из моих любимых книг. Первый раз прочитала еще в советском толстом журнале, история меня потрясла и надолго запомнилась и необычностью изложения, да и действующими лицами. Так что Катулл сразу привлек внимание.

Итак, что же там было сказано? Поскольку моя латынь на уровне испанского, я поняла только "Радуйся, моя прекрасная Сирмионе, жемчужина и королева виллы у озера или моря" и что-то про поцелуи волн вернувшегося /домой/ на первой доске, и "Как приятно мне возвращаться /сюда/ как пилигриму - в желанный дом, где /происходит/ эмоциональное восстановление души и отдыхают члены /ножки/". Вот сейчас самой стало интересно, а что же точно там написано? Но все попытки машинного перевода дают такую чушь! Придется идти в библиотеку, искать в сборнике лирики:((

Но зайдя внутрь ограды, я поняла, что мне точно сюда! В музей под названием "Гроты Катулла"!

Потом, позже, конечно же, я прочитала, что это предположительно вилла семьи Катулла, построенная еще его папой, где поэт писал ""свои пасквильные стихи на Цезаря", но как же приятно верить, что это действительно вилла Гая Валерия Катулла?

На входе произошла небольшая накладочка. У меня не было с собой достаточно евриков, а карточку в кассе не принимали. А у мне как вожжа под хвост попала. В Риме мне эти развалины были даром не нужны, ну, совершенно не впечатлили, а здесь, на высоченном берегу, на самом кончике полуострова - ну вот умираю, хочу посмотреть! Кассирами были молоденькие парень с девушкой. И тогда я пошла ва-банк: достала свою аккредитацию с печатями комитета по туризму СПб на русском и английском и подсунула английской стороной с вопросом есть ли бесплатный вход для аккредитованных гидов? Где-то это работает, но в частных музеях обычно нет. Кассиры долго выясняли, точно ли я одна, и не пойдут ли следом за мной из кустов отряды гидов, требуя такой же поблажки, но, в конце концов, дали бесплатный билет, ведь это не моя вина, что у них нет терминала для карт. (Это было в 2014, так что сейчас все могло измениться!!!)

Судя по фундаментам, вилла была вот такой

Жаль, что сегодня мы может бродить среди монументальных арок, только представляя, что это была не уличная арка, а переход из гостиной в столовую...

Можно погулять вокруг виллы по саду, территория археологической площадки около 2 гектар, воображая себя владельцем и любуясь цветами и деревьями. "И я там гулял. Вася"

Почему музей называется Гротами Катулла? Потому что, к сожалению, до нас дошли только подвалы и первый этаж трехэтажной виллы, которые были раскопаны. То есть с поверхности, где мы ходим, нам нужно спускаться вниз, как в пещеры, в гроты... Все-таки строили его в конце 1 века до н.э.

Но какие все-таки виды! Первый раз в жизни я пожалела, что я не дочка веронского патриция! А интересно, как так получилось - ну, чисто геологически, - что оконечность полуострова на полсотни метров выше, чем остальная часть полуострова? Или это была скала, а к ней насыпали дорогу и построили дом на скале?

Приятельница пошла в Гроты, а я возвратилась домой, наслаждаясь итальянской зимой

Понравилось, как местные жители украшали свои дворики: кого не заинтригует такой инвентарь и не остановит у ограды с открытым ртом?

Посмотрела, как мужик поймал рыбку

Хотела с лебедями пообщаться, но тут меня атаковали утки. Пришлось убегать!

БРЕШИЯ - город контрастов или "Скандал в Клошмерле"

Я долго думала, как назвать часть отчета о городе Брешия, настолько противоречивые чувства он у меня вызывает.

С одной стороны, город этот - даже не эклектичен, он просто хаотичен в своем многообразии и безумной смеси эпох и стилей ...ну почти как Рим, где будешь, например, снимать колонну Траяна, стараясь не захватить кусок палаццо 19 века, а потом на фото все-равно найдешь какой-нибудь позорный кусок нашего времени. Мне поэтому Рим очень долго не "заходил", я не могла смириться с этим пакетом "mixed fruits", и полюбила античность только в Помпеях и Сирмионе, где эти руины не перемешаны с 20 веком.

С другой стороны, в Брешии есть удивительной красоты местечки, которые не забудешь, и которые потом не сольются в памяти с другими в других городах, вот есть в них какая-то изюминка...

С одной стороны, это типичный старый южноевропейский город: узкие улочки, чтобы тень от 3-4 этажных зданий перекрывала друг друга, и, кроме жестокого полдня, когда солнце висит над головой, все остальное время эти улочки в тени и людям можно продолжать жить долгим жарким летом; где можно бродить среди пост ренессансных построек, неплохо отреставрированных в 60е, и воображать себе персонажей комедии дель арте - ведь мы с вами между Венецией и Бергамо!

С другой стороны, здесь тоже есть вполне банальная современная застройка, а также жутко грязный вокзал и прилегающие кварталы, где тусуются негры и девушки из бывшей братской республики, стоит сладковатый запах, смешивающийся с запахом... ну, скажем, долго не чищенного кошачьего туалета. Самое смешное, что и мое последнее впечатление от города тоже связано...Впрочем, оно тоже вынесено в название, и сегодня воспринимается исключительно с юмористической стороны...

Не буду больше тянуть резину. Как мы попали в Брешию, которая совсем не на слуху, как соседский Бергамо? Совершенно случайно. Американский путеводитель, закачанный моей приятельницей, который мы ежевечерне, ежеутренне, а также во время ожидания поезда или автобуса тщательно изучали, был написан автором по имени Стив. Написан он был от первого лица, поэтому наши соседи в поезде или на лавочке могли слышать такие диалоги:

- Ты знаешь, Стив не советует идти в эту церковь - это сплошной новодел, достаточно наружного осмотра.
- Ой, Стив говорит, он упал в обморок от красоты, нужно туда добежать!
- А что у нас по этому поводу сказал Стив? Мы ему верим?

Так вот, Брешию Стив просто проигнорировал. По какой-то причине он посчитал, что американским туристам там делать нéчего, значит, и упоминать этот город не нужно. Мы ехали вечером из Падуи в Бергамо. Прямого поезда не было, нужно было делать пересадку в Брешии. Но тогда мы приезжали в Бергамо очень поздно, не хотелось в темноте идти от вокзала. Поэтому мы решили сократить на пару дней Бергамо, и на пару ночей остановиться в Брешии, где ни я, ни она, никогда не были. Вот так в тот раз мы решили рискнуть поспорить со Стивом:))

Мне понравился фонтанчик с мальчиком и вороной на головке:))

Со стороны одной узкой улочки был виден купол собора, мы решили, что нам - туда, и пошли в направлении Дуомо.

Но неожиданно вышли на еще одну площадь - Piazza della Victoria, совершенно непохожая на предыдущую. Это был, конечно, не сталинский ампир, но тоже претендовал на величие. Называется этот стиль в "политкорректной" версии новомодернистским, а в историю архитектуры вошел просто под названием фашистского стиля.

"Фашистская архитектура стала популярной при правительстве Бенито Муссолини в Италии с 1922 по 1943 год. В этот период он преобразовал итальянскую исполнительную роль от власти премьер-министра к диктатуре. Спустя несколько лет после его вступления в должность он был назван Ил Дуче (лидер). Когда Муссолини вступил в должность, он взял на себя роль создания фашизма и идеализма для замены демократии в Италии. Он использовал все формы мультимедиа наряду с архитектурной идентичностью. Новый модернистский стиль архитектуры был одним из способов помочь построить свое видение единой фашистской Италии. Когда Муссолини призвал к фашистскому стилю архитектуры, архитекторы использовали стиль, чтобы подражать имперскому Риму и принести итальянскому народу историческую гордость и чувство национализма. Фашистская архитектура была одним из многих способов для Муссолини активизировать культурное возрождение в Италии и отметить новую эпоху итальянской культуры под фашизмом."

Здание в центре-это Главпочтамт, Дворец почты, покрытый разноцветным бело-охристым мрамором.

Справа, на восточной стороне площади - белоснежная башня Революции с часами, которую изначально украшал барельеф Муссолини на коне.

Коричневое 13-этажное здание слева на фото - первый итальянский "небоскреб", 57 м, построен в 1932. Это здание Национального Института Страхования INA или "Башня Победы".

Площадь Победы спроектирована архитектором Пьячентини и считается одним из самых известных памятников периода правления Муссолини. Муссолини неоднократно был в Брешии, любил этот город, выступал с Башни Революции, называя город Leonessa - львица, напоминая горожанам о героическом прошлом - борьбе с австрийцами в 19 веке, когда образ Брешии- смелой львицы был запечатлен поэтами. Вот с этой трибуны и выступал Муссолини.

Что же касается многогранников - то это была выставка современного искусства. Как-то во Флоренции нам попались работы Яна Фабра, который был представлен и в Эрмитаже, но "зашел" не всем. В Брешии эти многогранники - творчество Миммо Паладино. Мне не зашло, поэтому, кто он такой - не выясняла...

На центральных дверях - герб Брешии

На фронтоне собора очень интересная скульптурная группа, где особенно выделяется Св. Петр - никогда и нигде я еще не видела, чтобы к ключам от рая была привязана веревочка...Кусочек громоотвода?

Внутри все на своих местах, как и положено: 4 евангелиста, 12 апостолов и т.п. Роскошно украшенный алтарь. Все как у всех...

     

     

Да, это уже третья городская площадь, все очень разные по временам и стилям, но как-то все похоже на то, что уже встречалось не раз. Зашли в барчик напротив ели, выпили кофейку. Разговариваем, что какое-то все неяркое, скучноватое. И тут девочка-официантка, оказавшаяся из Донецка, и говорит: "А вы были на пьяцца делла Лоджия? Нет? Это совсем рядом!"

Красивый двухарочный портал в здании слева от Мэрии - вблизи умиляет еще больше. Поэтому вечером мы стали копать глубже, кто же все это проектировал?

Здесь приложил руку наш старый знакомый, Лодовико Беретта, который благоустраивал Рыночную площадь. Но если здания на Рыночной площади у него какие-то невзрачные, то здесь он превзошел самое себя: Torre dell'Orologio, башня с Астрономическими часами - это точно его произведение. Белокаменное палаццо напротив проектировал Филиппо Грасси, но наш Лодовико его перестраивал через 150 лет, и это именно он переделал фасад второго этажа, увеличив втрое окна, которые и сделали фасад прозрачным и легким.

Площадь понравилась не только нам, ее очень любили и любят сами жители. Именно поэтому здесь была установлена скульптура красивой девушки в развевающихся одеждах - Прекрасной Италии в 1864 после объединения страны. (В левом углу на моем фото Часовой башни - NT) За более чем 3000 летнюю историю Брешия помнила многое и многих, и в чьих руках она только не побывала!

Но и в наше время здесь происходили печальные события. Теракт в Брешии был совершен 28 мая 1974 года. Тогда в результате взрыва бомбы на Пьяцца делла Лоджа погибли восемь человек и более 100 получили ранения. Акция была совершена во время антифашистской манифестации, организованной левыми профсоюзами. Основные подозрения в организации теракта изначально были связаны с подрывной деятельностью «Нового порядка». Было 12 судебных процессов, но только спустя 41 !!!! год два террориста, 80 и 63 лет были осуждены. И несколько дней назад прокуратура Брешии подала в суд еще на двоих участников теракта (писала в 2021 г.)